The Turtle Tour

Fin de l'aventure aux Galapagos

2009-04-22T16:55:00.017+02:00

Comment mieux achever le turtle tour que de rendre visite aux grandes copines geantes des Galapagos ?

On ne pouvait vraiment pas faire mieux, il ne doit plus rester beaucoup d'endroits aussi magiques dans le monde.

Pour la mise en bouche, nous avons commence par deux jours de plongee. Gordon Rock et Seymour Norte. Incroyable, bancs de requins marteaux, raies aigles, mantas et le clou du spectacle, les lobos marinos ou sea lions (on ne sait toujours pas la traduction en francais).

Pour la suite, une petite croisiere de 8 jours sur un superbe catamaran. L'equipage et les autres passagers sont super. Nous passons notre dernier semaine hors du temps sur un petit nuage. La vie sauvage est extraordinaire. Nous pouvons approcher les animaux de tres pres sans les effrayer. Chaque ile est differente, nous decouvrons de nouveaux animaux et de nouvelles plantes a chaque escale. Le snorkelling n'a rien a envier aux excursions terrestres. Pingouins, lobos marinos, requins, raies... Nager avec les pingouins et les lobos marinos restera un souvenir imperissable.

Nous naviguons de nuit entre les iles et profitons de ces instants pour nous extasier devant les etoiles avec le capitaine (au passage, ca tangue moins sur le pont que dans la cabine a l'avant de la coque droite du catamaran). Une petite derniere fois et nous disons au revoir au ciel de l'hemisphere sud.

La suite se passe de commentaires.

Mitad del Mundo

2009-04-11T20:07:00.010+02:00

Nous sommes arrives a Quito un dimanche sous la pluie, et bien ca n'aide pas a apprecier la ville. Suivant les conseils de l'office du tourisme de l'aeroport, nous partons pour le quartier de Mariscal, autrement appele "Gringolandia" par les locaux. La ville est deserte, hormis 2-3 types louches qui trainent dans la rue. Nous y passons deux jours, sans grande excitation bien que le centre historique soit sympa.

Nous prenons la route du nord, pour Otavalo et son fameux marche du samedi, sauf que nous sommes mercredi! En semaine c'est donc une petite bourgade bien tranquille ou nous nous impregnons de ces premiers jours en Equateur. Les costumes traditionnels sont superbes, tres differents du reste des pays andins que nous avons traverses.

Nous repartons ensuite vers le sud, pour Latacunga, point de depart pour la boucle de Quilotoa. C'est un des derniers endroits typiquement andin sur la cordillere. Nous passons quelques jours dans un lodge ecologique, quelle joie de se retrouver au grand air!

Nous visitons les marches andins riches en couleurs, marchons depuis le cratere de Quilotoa jusqu'a Chugchilan en passant par le canyon, passons une journee a cheval sur les hauteurs de la foret de nuages en nous arretant dans une fabrique de fromage a "technologie suisse". Nous etions sceptiques, mais c'est sans doute le meilleur fromage que nous ayons mange depuis notre depart il y a presque 1 an! (le gruyere amene par Clementine en Thailande est hors concours bien-sur).

Une eclaircie le dernier jour nous a enfin devoile le volcan Cotopaxi. Avant on ne se rendait meme pas compte que nous etions dans une region volcanique. Le long de la cordillere, les paysages sont tres differents, surtout plus exploites, plus habites et plus urbanises qu'au Perou et en Bolivie. En plus la campagne electorale bat son plein, il y a de l'agitation et de la propagande partout.

Toujours vers le sud, nous partons pour Puyo via Banos. Nous avons rendez-vous avec notre copain de la montagne noire la-bas. Nous nous retrouvons chez Philippe, ami d'enfance de papa Jacques. Philippe nous accueille tres chaleureusement et nous met en contact avec Patrizio, guide local qui nous organise une expedition dans la foret amazonienne.

Nous partons tous les trois, accompagnes de notre guide et de deux allemands, pour une communaute Huaorani le long du rio Nushino, affluent du Napo, lui-meme affluent de l'Amazone. Apres une eprouvante journee de voyage en bus puis en pirogue, nous debarquons au village. L'arrivee d'une pirogue constitue l'evenement de la journee, voire de la semaine. Alertes par le bruit du moteur, tout le village est la pour nous accueillir. La communaute est constituee de quatre familles, il y a une douzaine d'enfants tres curieux. Pour eux c'est un peu la fete, ils n'ont de visites que trois fois par an. Nous installons les tentes dans l'ecole (c'est un week-end prolonge) et passons trois jours la a jouer avec les enfants, nous entrainer a la sarbacane (et pour certains a fabriquer sa propre sarbacane!), marcher dans la jungle, pecher le piranha, fabriquer du curare et des fleches de sarbacane. Nous vivons au rythme du village.

Apres ces jours inoubliables dans cette communaute coupee du monde, nous sommes tout de meme contents de retrouver une bonne douche et un lit! Il fallait bien rentrer, nous avons une journee de voyage jusqu'a Guayaquil avant de prendre notre vol pour les Galapagos.

Retour au Pacifique

2009-03-23T19:06:00.015+01:00

Une nuit de bus, et nous voila redescendus au niveau de la mer, en plein desert. Pas pour longtemps, aussitot arrives, aussitot embarques dans un petit avion a helice. Seul moyen de veritablement apprecier ces figures magiques. Encore un grand mystere de l'humanite, personne ne peut reellement expliquer ce que representent ces lignes parfaites : calendrier astronomique, cultes religieux, extra-terrestres...?

C'est parti pour 35 min de vol au dessus des lignes de Nazca. Non non non, ce n'est pas un petit vol tranquille. Un virage a gauche pour les passagers bien appuye a gauche et un autre encore plus prononce a droite pour les passagers de droite. Bon Jerome a de la chance, il a la place du co-pilote.

Apres avoir vu, entre autres, la baleine, le cosmonaute, le singe, le chien, l'araignee, le colibri, le condor, l'arbre et les mains, nous prenons le chemin du retour. Le pilote etant sympa commence a faire une ou deux petites acrobaties. Nous sommes ravis. No, no, no, crie l'anglaise qui est avec nous. Elle est vraiment pas drole celle la....

Nous reprenons la route en direction de Lima et faisons etape a Paracas apres une visite eclair a Pisco, ville sans interet et tres bruyante. Pour je ne sais quelle raison, nous voulions absolument aller a Pisco. A la station de bus de Paracas, Jerome a saoule le chauffeur du bus pour qu'il nous depose au bord de la panamericaine a 27km de la et d'ou partent des minibus pour Pisco. Arrives a Pisco, le fiasco, c'est moche et il y a 45 personnes qui nous sautent dessus et nous harcelent. Il ne doit pas souvent y avoir de touristes par la. Illico, on prend un taxi, retour a la case depart, Paracas.

A cote de Pisco, Paracas nous semble etre un petit paradis. C'est tout petit et bien tranquille avec sa plage a pelicans et ses terrasses a ceviches au coucher du soleil.

Au loin les iles Ballestas, surnomees les Galapagos du pauvre. Elles meritent le detour. Quantite d'oiseaux, de lions de mer nous offrent un spectacle de toute beaute. Le tour est un peu court. Nous serions bien restes plus longtemps parmi les bebetes.

En bons amateurs de vin, nous nous dirigeons ensuite vers Lunahuana, le village viticole de la region. Nous nous rejouissions de pouvoir deguster les cepages locaux au milieu des vergers. Ben, comme Pisco, le fiasco! Le village a ete devaste il y a deux ans par un tremblement de terre, mais outre les batiment detruits, qui conferent a la ville un sentiment d'abandon, le vin n'y est vraiment pas bon (contrairement au pisco sour, que nous degustons sur la place pour nous consoler). Nous repartons pour Lima le lendemain matin aux aurores.

Sur le conseil de nos amis Limenos, nous choisissons le quartier de Miraflores pour poser nos bagages. C'est assez agreable et nous y passons 3 jours avant de prendre notre vol pour Quito.

Nous avons beaucoup marche dans differents quartiers de cette ville tentaculaire ou vivent 9 millions de personnes. Nous visitons encore des eglises et un monastere ou nous decouvrons les squelettes de 25'000 personnes dans les catacombes, bbrrrr.

Prochaine et ultime etape, l'Equateur.

Sur la route des Incas

2009-03-07T02:10:00.012+01:00

Nous voila maintenant a Puno, au Perou. La ville n’a pas grand chose d’interessant si ce n’est un petit village d’iles flottantes du peuple Uros situe a quelques kilometres de la.

Il existe deux villages d'iles flottantes. Un tres proche de Puno, qui est le village touristique, et un autre plus loin qui n'accepte pas la visite des touristes. C'est donc dans le premier village, compose de 55 iles que nous nous rendons.

Nous sommes recu par le "chef" de l'ile qui nous donne une presentation detaillee sur la construction des iles faites main avec une sorte de roseau, la totora, et de leur mode de vie. Nous prenons un bateau lui aussi en totora. La construction d’un bateau prend environ 1 mois, mais malheureusement la totora s’abime vite et il y a de nos jours de moins en moins de bateaux de ce genre. Sachant que le peuple Uros vit exclusivement du tourisme, il est difficile de ne pas faire l'acquisition d'un objet artisanal dont on nous a fait l'article. C'etait un moment agreable, mais on avait un peu l'impression d'etre au zoo.

Apres cette courte etape, et pendant que nous sommes encore habitues a l’altitude, nous prenons la route pour Cusco, l’ancienne capitale Inca. Des notre arrivee, nous sommes veritablement eblouis par cette ville etonnament bien conservee. Les innombrables eglises et maisons coloniales construites avec pour fondations des murs Incas d’une superbe precision sont les beaux mais tristes temoignages de l’heritage colonial espagnol. Nous sommes sous le charme de cette ville ou nous passons plus de temps que prevu.

De Cusco, nous partons en train pour Aguas Calientes, point de depart pour le Machu Picchu. Nous y sommes parvenus sous une pluie fine avec une horde de touristes par bus au petit matin. Apres avoir vu les lieux et l’arrivee du chemin de l’Inca, nous regrettons de ne pas avoir effectue la randonnee mythique. Ca doit etre super impressionnant d’arriver par le haut et de decouvrir, apres 4 jours de marche, le site, la en entier sous ses yeux, avec en plus certainement l’impression de l’avoir merite.

Cet endroit est magique, on se croirait presque dans les nuages. Les ruines sont belles, mais c’est surtout l’emplacement qui les rend fabuleuses. Pour meriter un peu notre Machu Picchu, nous gravissons le Huayna Picchu, le rocher qui surplombe le site.

Pour ce qui est de l’architecture et des constructions Incas, les sites de Saqsaywaman, Pisac, et Ollantaytambo n’ont rien a envier au Machu Picchu. Ils sont meme a certains egards plus impressionnants. Des murs d’enceinte avec des pierres de plusieurs tonnes de plus de 2m de haut dont la taille elaboree semble avoir ete faite au laser nous laissent perplexes. Mais comment ont-ils pu realiser de pareilles constructions avec les moyens de l’epoque?

Outre les constructions de palais et de maisons, ce peuple maitrisait l’art de la culture en terrasse et de tout son systeme complexe d’irrigation. Les sites de Moray et de Tipon sont des exemples vivants de leur ingeniosite.

Mais Tipon est aussi la capitale du cuy, le cochon d’inde roti. Si il y a bien un endroit ou il faut gouter le cuy, c’est la. Il est prepare dans la plus pure tradition, c’est a dire eleve au grain, fourre au huacatay ( une herbe tres aromatisee dont le gout vous hante des heures durant) et roti au feu de bois. Il n’y a pas photo, ca ne vaut de loin pas un bon poulet roti.

Puis il nous faut malheureusement quitter Cuzco, nous prenons la route pour Arequipa et le canyon de Colca. Arequipa, surnommee la ville blanche en raison de la pierre volcanique blanche utilisee pour la construction de presque tous les batiments, se trouve au pied de trois volcans dont le plus proche est encore actif. Apres une journee de visite de la ville, de ses eglises et de son monastere, nous partons pour deux jours dans le canyon de Colca, dont l’attrait particulier est d’etre le deuxieme canyon le plus profond du monde et d’abriter ainsi une population d’une cinquantaine de condors.

Nous disons au-revoir aux vigognes, alpagas, viscaches, llareta et paysages andins pour redescendre au niveau de la mer.

Prochaine etape, les lignes de Nazca.

Le mois du Carnaval

2009-03-07T01:22:00.023+01:00

De retour a la Paz, en plein carnaval, nous retrouvons avec plaisir les petits Bretons avec qui nous avions fait un bout de voyage auparavant. Nous decidons tous ensemble (nous avons un peu force Julie) de nous inscrire pour la descente de la route de la mort a velo. Pourtant c'est le reve de tous : environ 60 km a velo, mais de la descente uniquement! C'est en fait l'ancienne route qui relie La Paz a Coroico. Elle doit son surnom aux multiples accidents mortels qui s'y sont produits pendant des annees avant qu'une nouvelle route, qui suit un nouveau trace, ne soit construite.

Nous debutons la descente a environ 4800m d'altitude. Bien entendu, il pleut. Nous voila partis pour 4 heures de descente dont une premiere partie avec le trafic local sur la nouvelle route goudronnee. Apres environ 10 minutes, nous ne pouvons plus sentir nos mains completement gelees. La Julie est au bord de l'abandon, elle fait un peu la tete.

Apres cette mise en jambes, nous troquons le goudron pour le pierrier. Il n'y a quasiment plus de circulation, mais ce n'est pas plus facile, au contraire. Nous voila partis sur l'ancienne route de terre pour Coroico, les Bretons et Jerome devant, Julie cramponnee aux freins juste avant la voiture balai.

La route est belle et dangereuse, etroite et entouree de ravins vertigineux, dont certains atteignent les 1000m, on a du mal a imaginer comment les bus pouvaient y passer il y a encore quelques annees. Et quand on pense que certains l'utilisent encore pour economiser 7 km, on ne comprend pas. Partis de 4800m d'altitude pour arriver a 1200m, nous passons d'un decor montagneux a une vegetation tropicale luxuriante. La pluie n'a pas cesse durant toute la descente. Nous avons bien mange de la boue et sommes arrives trempes jusqu'a l'os a destination.

Ayant survecu a la route de la mort, nous decidons avec nos compagnons de voyage de poursuivre notre route en direction de Copacabana, sur le lac Titicaca et non au Bresil, pour nous rendre sur l'Isla del Sol, un haut lieu de la culture Inca. A Copacabana, c'est encore et toujours le carnaval. Le carnaval en Bolivie c'est une institution. Il dure au minimum 1 mois. L'alcool y coule a flot, les fanfares jouent a tue-tete sur des rythmes effrennes et les danseuses tournent et tournent toute la journee et une bonne partie de la nuit, heure tardive ou elles ramenent leurs maris bien imbibes a la maison sans oublier de faire des pauses pipi au beau milieu de la rue.

Pour feter notre carnaval, nous prenons le risque de manger notre premiere fondue depuis le debut du voyage. Verdict, pas mauvais, mais c'est pas une fondue!

Puis nous partons pour l'Isla del Sol que nous prenons le temps de visiter.

Nous arrivons au sud de l'ile dans le village de Yumani ou nous passons la nuit. le lendemain, nous cheminons sur la crete jusqu'a la pointe nord de l'ile ou se trouvent encore des vestiges Incas. Le plus impressionnant sur l'Ile, ce sont les cultures en terrasse. La quasi-totalite des collines a ete amenagee. On y cultive encore de nos jours, quinoa, patates, tomates, haricots... c'est un vrai jardin de cocagne. Au nord de l'ile comme au sud, c'est encore et toujours, vous l'avez devine, CARNAVAL! Il est difficile de trouver a manger car tout le monde est occupe a faire la fete.

Au petit matin, 9h00, apres un petit dejeuner vue sur le lac, nous empruntons le chemin de la cote pour retourner a la pointe sud de l'Ile afin de prendre le bateau qui nous ramenera a Copacabana ou nous passons nos derniers moment en Bolivie en compagnie de nos copains.

Prochaine etape, le Perou.

Les petites bebetes de Madidi

2009-03-02T17:31:00.010+01:00

Apres tous ces efforts, Julie se dit que c'est le moment d'utiliser son bon d'anniversaire de ses copains Corinne et Patrick. Une nuit dans un palace, ou dans le cas precis quatre nuits dans la jungle. Mais pas a meme le sol sans moustiquaire, non non non, un sejour dans un eco-lodge au coeur du Parc National Madidi. La classe.

Nous prenons un vol de 45 min qui nous epargne les 20 heures de bus pour nous rendre a Rurrenabaque. Le vol en soi est deja assez spectaculaire, un tout petit avion de 20 places decolle de La Paz a 3660 m, passe entre les pics de la Cordillera Real (salut le Huyana Potosi, Julie aura quand meme vu le sommet ;-) survole la region fertile des Yungas pour atterrir sur une piste d'herbe au milieu de la foret amazonienne. Nous voila a 350 m d'altitude, dans une touffeur tropicale bien agreable apres les frimas de la Paz.

Le lendemain matin a 7h, nous sommes prets. Il pleut des cordes, on enfile les ponchos chinois et en route pour le fleuve en compagnie de notre guide Ricardo. C'est parti pour 6 h de navigation a contre-courant sur le Rio Beni, puis le Rio Tuichi, rivieres brunes qui serpentent au coeur de la foret pour se jeter plus loin dans l'Amazone. Nous entrons dans la Parc Madidi, 1.9 millions d'hectares de foret tropicale d'une exceptionnelle biodiversite. Nous sommes aux aguets, Jerome l'oeil affute apercoit un couple de toucans perche en haut d'un arbre. Nous commencons deja a nous faire piquer par des betes...

Une fois arrives a bon port, il nous faut encore marcher une demi-heure sur un sentier forestier ou l'on apercoit deja quantite d'insectes pour arriver enfin a Chalalan. Nous sommes au coeur de la foret, au bord d'un petit lac ou nagent quelques caimans apparemment innoffensifs. Les bungalows en bois construits par la communaute locale se fondent parfaitement dans le decor, d'immenses papillons aux couleurs electriques voletent, les singes nous observent, un vrai petit air de paradis. En plus nous sommes quasiment les seuls visiteurs, on a l'impression d'avoir le site pour nous.

Les journees se passent au rythme des ballades a pied sur les sentiers humides ou a la rame sur le lac immobile, a la recherche de vie sauvage, de jour comme de nuit. Le tout ponctue par de fabuleux repas et de reposantes siestes sous notre moustiquaire berces par le pouls de la jungle. Nous voyons des singes capucins, des singes araignees, des perroquets, des caimans, des fourmis de toutes les tailles, une enorme tarentule noire velue, un boa, des pecaris, des grenouilles et... beaucoup de moustiques.

C'est a contre coeur que nous quittons la foret pour retourner a La Paz soigner nos piqures.

Merci les copains!

Soroche

2009-02-23T15:58:00.011+01:00

Nous sommes arrives a La Paz entre deux averses. Quel spectacle impressionnant que cette ville de brique immense construite dans une cuvette ou les plus riches vivent au fond et les plus pauvres sur les hauteurs, la ou il fait encore plus froid. Nous sommes a 3660 m d'altitude, bien acclimates. La pluie devale les rues en pente raide et les centaines de minibus Dodge colores crachent un epais nuage bleu dans la montee. Jerome nous fait une allergie a la pollution, vite il veut respirer l'air pur des cimes de la Cordillera Real.

Apres deux jours a la Paz, nous partons a l'assaut du Huayna Potosi, 6088 m, en compagnie de Samuel, quebecois, et Stephan, allemand. Pourquoi Julie est-elle la seule fille? Elle commence deja a douter. Arrives au premier refuge a 4750 m, il fait un froid de canard et on n'y voit pas a 2 metres. Mais qu'est-ce qui nous a pris de venir ici pendant la saison des pluies?? L'apres-midi est consacre a l'entrainement sur le glacier avec tout l'equipement, crampons, piolet, etc. Mais rien que pendant la petite marche d'approche, on sent bien l'altitude. Julie est essoufflee tous les 3 metres et se sent tres tres faible (qui se traduit par "debil" en espagnol, elle aime bien dire au guide que la elle se sent un petit peu debile!). Pour les efforts sur le glacier, c'est la meme chose. Beaucoup plus difficile qu'en Argentine du fait de l'altitude. Nous sommes a 4850 m, plus haut que le Mont-Blanc (mais comment ca on n'a monte que 100 m depuis le refuge?! impossible) et notre coeur s'emballe a chaque coup de piolet. On experimente toutes les techniques de marche, en avant, en arriere, en canard, de cote, de l'autre cote, comment planter les crampons, bref, c'est technique. Et la nous ne sommes pas encore encordes. Julie doute de plus en plus.

Apres 2 h d'entrainement, nous sommes ravis de retourner au refuge pour un petit the de coca. On espere que ca va nous aider. Surtout Jerome qui a une angine et de la fievre. Apres un copieux repas, nous brulons tout le stock de bois amene de La Paz. Ca fait du bien une chaleur qui depasse les 5 degres. Quand il n'y a plus de bois, on file au lit tout habilles. Ca promet pour la nuit suivante a 5300 m.

Au reveil, il fait un temps splendide. Voila qui nous met en joie pour la premiere ascension qui n'est pas prevue avant le debut de l'apres-midi. En decouvrant enfin la montagne en question, Julie n'est pas trop sure d'y arriver et elle se demande encore pourquoi elle s'est embarquee dans cette aventure. C'est haut quand meme.

Apres le dejeuner, nous embarquons sacs et crampons, il pleut. On n'aurait pas pu partir le matin? En chemin nous voyons un magnifique condor planer en-dessous de nous. La montee est moins difficile que ce qu'on imaginait, mais on doit quand meme s'arreter assez regulierement pour respirer. Julie a grave la patate.

Nous arrivons en un peu plus de trois heures au camp de base. Programme : une soupe et au lit, a 18h. On doit se lever a minuit pour debuter l'ascension a 1h a la lampe frontale. Pas facile de dormir saucissonnes a six dans un bunker de 4m sur 4 a 5300 m. Julie a de plus en plus mal a la tete, qu'elle attribue au matelas dans un premier temps. A minuit, bip bip bip, c'est l'heure d'enfiler les crampons. Au moment du reveil, quand elle vomit pour la premiere fois, Julie se rend compte qu'elle souffre du mal de l'altitude, le soroche. Rien n'y fait, la montagne a gagne.

Jerome lui a bien la peche meme si il tousse toujours. Les trois mecs sont prets, oups, Jerome casse une laniere de ses crampons. Stephan et Samuel partent deja avec leur guide. Apres une reparation de fortune avec un lacet de Julie, Jerome est enfin pret pour attaquer la phase finale du Huayna-Potosi en compagnie de Benicio. Encordes, encrampones et sous une tempete de neige, c'est parti pour 5h d'escalade. Apres 2h d'ascension, ils ratrappent Stephan et Samuel.

C'etait une erreur, Jerome est deja bien fatigue. Le groupe de tete reprend la route tandis que Jerome reprend un peu des forces. C'est de plus en plus difficile. Un pas puis un autre puis encore un autre et le coeur se met a battre a 180, le souffle manque! Une petite pause avant d'escalader a nouveau et le meme rythme a nouveau. Un pas, un autre, et ... une petite pause. Jerome imagine que ca doit etre ca d'avoir 90 ans.

D'apres Benicio, nous devrions encore marche 40min a plat et ensuite attaquer la cumbre, le sommet. A ce moment, dans le tete de Jerome, mille idees s'entrechoquent. J'ai mal a la tete, c'est peut-etre le debut d'une rupture d'anevrisme, je n'arrive pas a respirer, c'est peut-etre un oeudeme pulmonaire ?... Benico, je n'ai plus d'energie, la coca que je mache depuis ce matin me seche la gorge. Je sais qu'en montagne, le sommet, c'est la moitie, il faut ensuite redescendre. Jerome, un poquito mas. Ok Benicio. Jerome passe devant et apres 1h00 de calvaire, trouve un n'ieme souffle qui lui permet d'atteindre la crete a 6088m. Il y deroule la banderole qu'il a passe 4 heures a coudre a La Paz. Il a failli y laisser un petit doigt qu'il ne fait pas bon de sortir sous ces temperatures de -20 degres ! Difficile de prendre des photos de ce spectacle incroyable mais les images resteront a jamais gravees dans sa memoire.

Pendant que Julie vomit sous la puree de pois, Les lumieres de La Paz font doucement place aux doux rayons du soleil. Il faut maintenant redescendre. C'est bien plus impressionnant qu'a la montee car la, on voit bien les precipices, les crevasses. On profite un peu de la descente pour prendre quelques photos et faire un peu de rappel. Ca, Jerome aime bien meme si il est lessive. Arrivee au camp de base, la petite troupe recupere Julie pour entamer la descente finale.

Julie se sent tout de suite mieux lorsque on arrive a 4750m.

Tout est bien qui finit bien.

Apres toutes ces emotions on se rejouit d'aller dans la jungle amazonienne, au chaud et a 350 m d'altitude, voila qui devrait nous remettre sur pied.

Entre sel et cieux

2009-02-10T19:04:00.000+01:00

Apres une heure de bus en ligne droite le long du volcan Licancabur, nous voila au poste frontiere avec la Bolivie ou nous attendent nos superbes jeeps Toyota. Nous effectuons les formalites administratives a plus de 4000 m d'altitude, il est 9h et nos chauffeurs-guides boliviens nous attendent devant un joli petit-dejeuner. Ca commence bien, tres bien.

Nous rencontrons nos compagnons de voyage, un couple de francais (encore!) Gregory et Fanny, et un couple de chiliens, Javier et Maria Paz. Notre chauffeur Epiphanio, est un type super sympa et serviable. Il a tout de suite compris que Jerome etait le fou de la gachette photo. Il fait halte a chaque demande.

Nous partons pour les lagunes de l'altiplano. Nous debutons par la laguna Verde qui n'etait pas tres verte mais d'un calme olympien qui permettait au Licancabur de s'y refleter. Une vision irrelle sur fond de ciel bleu. Apres un certain moment le vent s'est leve et le lac entier est devenu vert turquoise !

Nous poursuivons ensuite sur el Desierto de Salvador Dalí, le Salar de Chalviri, las Aguas Termales de Polqueses, la Pampa Siloli et el árbol de Piedra. C'est incroyable, des paysages et une altitude a vous couper le souffle. Nous faisons etape dans un refuge sympa. Jerome, l'hyperactif, part pour une ballade dans un petit canyon en amont. Il y croise plein d'oiseaux. Il faut dire que tout le monde est assez fatigue car nous sommes a 4850m d'altitude.

Le lendemain matin, nous partons pour la Laguna Colorada, ou nous contemplons a nouveau une plethore de flamands roses. La Laguna Honda, la Laguna Cañapa ou la Laguna Colorada ne sont que toutes plus belles les unes que les autres.

Le soir nous arrivons aux abords du Salar d'Uyuni et nous prenons nos quartiers dans un hotel de sel, entierement de sel. Les murs, le sol, les lits, les tables et chaises, tout est en sel. On nous avait dit que l'on dormirait dans un hotel de sel mais la, nous avons ete bluffes.

4h45, le reveil sonne. C'est l'heure de partir pour le Salar au lever du soleil. Il n'y a que nous et des le lever du soleil, nous admirons nos ombres s'etaler sur une dizaine de metres dans cette immensite de sel. Nous retournons tout eblouis a l'hotel de sel pour prendre le petit-dejeuner.

Apres avoir roule plusieurs dizaines de kilometres sur cette etendue saline, nous arrivons sur l'Ile Incahuasi ou nous pouvons a nouveau admirer des cactus candelabres de plus de 10m de haut et donc plus que millenaires.

Apres une seance de photos rigolotes, nous dejeunons dans le petit village de Colchani. La, le change nous est tout de suite donne. Nous patientons pour notre dejeuner dans la rue et la, une mamie, descend du bus, le contourne et, sans aucune gene, fait pipi devant nous. C'est la facon la plus rapide de rentrer dans le vif du sujet. Et nous comprenons tout de suite que nous allons avoir un probleme de toilettes publiques, ca n'existe pas. Il faut se trouver un petit coin dans la rue.

On se rend vite compte que nous sommes dans un autre pays. La premiere chose qui nous interpelle apres la mamie, c'est la pauvrete. C'est un autre monde dont nous venons d'ouvrir la porte. Rien a voir avec le Chili ou l'Argentine.

Nous ne tardons pas trop a Uyuni qui n'est pas une ville tres interessante. Nous partons donc pour Sucre en compagnie de nos amis Chiliens, Maria Paz et Javier. Sucre est une ville tres agreable avec une architecture coloniale bien entretenue. C'est bientot le carnaval et les jeunes, a cette occasion, se lancent des bombes a eau. Parfois, les touristes ne sont pas epargnes, dixit Julie.

De Sucre, nous nous rendons pour la journee au marche de Tarabuco ou se vendent tous les objets artisanaux de la region. C'est un marche haut en couleurs ou les vendeurs sont encore vetis de leurs habits traditionnels. C'est un marche touristique qui reste encore authentique. La encore un fois, on se rend compte de l'immense pauvrete dans laquelle se trouve ce pays. 60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvrete. Alors que nous dejeunons sur une petite terrasse pres du marche, un vendeur ambulant nous demande si il peut terminer nos assiettes. Il n'y avait que les os a rogner, et il a insiste. C'est triste.

De Sucre, nous decidons de faire une petite incursion au parc National de Lauca au Chili. Nous prenons deux bus a la suite pour un total de 19h et nous voila a Putre, enfin sur la nationale a 5km de Putre, ville depart pour le parc de Lauca. Deux personnes nous prennent en stop. Cela nous evite de marcher 5km sous une pluie battante.

Nous consacrons notre journee suivante a la visite du parc national de Lauca ou nous pouvons voir une quantite astronomique de vigognes, viscaches, lamas et alpagas. Malheureusement le soleil n'est pas au rendez-vous et nous ne pouvons pas admirer les magnifiques volcans Parinacota et Sajama.

Etape suivante, la Paz, capitale la plus elevee au monde perchee a 3660m. Nous devons sejourner deux jours a la Paz pour nous acclimater un peu plus avant les hautes cimes du Huayna Potosi qui culmine a 6088m d'altitude, notre prochain defi.

Altiplano

2009-02-03T22:27:00.000+01:00

Apres plus de 100 heures passees dans les bus, si confortables soient-ils dans ce pays, nous avons decide de prendre les airs pour couvrir les quelques 3000 km qui separent Puerto Montt de San Pedro de Atacama. Nous ne sommes pas fiers, mais il faut dire qu'une journee de voyage au lieu de trois nous a grandement facilite la vie.

Nous sommes donc arrives frais comme des gardons a San Pedro de Atacama, charmant petit village en terre perdu dans une oasis au milieu du desert le plus aride du monde. La derniere pluie remonte a janvier, 2008.

Dans l'altiplano andin, a 2400m au pied de montagnes et de volcans qui culminent a 5000m, nous partons explorer les paysages surrealistes qui nous entourent.

D'abord le Salar d'Atacama que nous decouvrons au lever du soleil avec ses flamants roses. Quel spectacle que cette epaisse croute de sel irreguliere ponctuee de lacs parfaitement plats qui refletent le paysage volcanique au lever du jour comme un miroir.

Puis les lacs Miscanti et Miñique tous deux situes a environ 4300m d'altitude. Un vrai decor de carte postale. Au pied de volcans encore plus hauts, les vigognes paissent au bord de lacs brillants. Les couleurs sont intenses, le bleu profond du ciel, le jaune paille des touffes seches, le vert tendre des plantes qui bordent le lac, le blanc du sel. En pleine contemplation, on peut a peine parler. Surtout Jerome qui tente le 100m afin de verifier qu'il est assez en forme pour braver les sommets boliviens! Il a tire la langue, mais ne se decourage pas pour la suite.

Le lendemain nous nous levons a 3h du matin pour decouvrir les Geysers du Tatio au lever du soleil. Il fait froid, tres froid. -6 degres dehors, et presque si froid dans le bus. L'interieur des vitres a gele, tout comme nos orteils.

Nous sommes a nouveau a 4300m d'altitude, c'est bon pour l'acclimatation et les globules rouges.
C'est un site comptant une soixantaine de petits geysers bouillonnants. C'etait plus des jets de 2-3 metres que de 10, mais un joli spectacle tout de meme. Rien a voir avec le jet d'eau.

Sur le chemin du retour, nous nous arretons dans un petit village ou nous pouvons gouter pour la permiere fois un bout de brochette de lama. Il est 10h, pas mal.

Un des points forts de l'excursion sera tout de meme la foret des cactus. Nous longeons une riviere dans un canyon dont les flancs sont ornes de ces geants epineux, cactus candelabres ou "cardon" en espagnol. L'evocation de ce nom nous fait encore saliver des gratins qu'on a rates a Noel. Nous avons donc marche au milieu des cardons, c'est meilleur pour la ligne.

Notre ultime visite, la vallee de la Lune. Dans un decor reellement lunaire, nous devalons les dunes en courant comme des momes, marchons sur le lit d'un lac millenaire, nous promenons dans un canyon de gypse cristallise et de sel, et terminons notre course en haut d'un petit mont au coucher du soleil. Il ne manquait que l'apero.

En parlant de Lune, nous avons profite des conditions exceptionnelles du ciel d'Atacama pour l'observer de plus pres. Un astronome francais s'est installe la et fait partager sa passion aux visiteurs. Avec ses sept telescopes, nous avons meme pu admire Saturne et ses anneaux. Inutile de dire que nous avons ete emerveilles comme des enfants. C'est beau de se sentir jeunes.

Nous nous preparons a quitter le Chili pour la Bolivie. Nous partons en expedition Land Cruiser (c'est ce qu'ils ont dit a l'agence) pour le Salar d'Uyuni, on n'a meme pas peur, on a survecu aux vieux minibus russes.

Nos vemos.

En route pour la Bretagne

2009-01-30T18:51:00.000+01:00

Nous avons reussi a quitter El Chalten !

En compagnie de quatre petits francais, Sebastien, Sandrine, Vincent et Laurence, nous sommes remontes sur la mythique route 40 jusqu'a Los Antiguos puis Chile Chico au .... Chili.

Au revoir la Patagonie du Sud et ses glaciers feeriques.

Enfin, arrives a Coyahique, nous sommes encore bloques pour deux autres jours. Nous en profitons pour visiter la reserve naturelle ou l'on espere bien voir un puma. On aura surtout vu des taons, mais la ballade dans la foret centenaire en valait la peine.

Le deuxieme jour, Jerome decide d'aller pecher a la mouche. Il est parti pour une demi-journee de peche sportive de 7h avec un guide qui lui a appris les techniques de base pour attrapper de belles truites. Il a meme pu porter les bottes geantes, la classe.

Notre bateau, le Don Baldo arrive a 3h00 du matin avec plusieurs heures de retard. Pour une fois, c'est a notre plus grande joie, nous allons voyager dans les fjords de jour et non de nuit comme prevu.

C'est une traversee de 26h00 pour rallier l'ile de Chiloe. Les fjords sont impressionnants et regorgent de vie. Dauphins, pingouins, phoques, cormorans et baleines (que nous n'avons pas vues). Nous faisons escale dans des villages pittoresques et reellement coupes du monde. On se sent encore plus "al fin del Mundo" ici qu'a Ushuaia. C'est avec plein de belles images en tete que nous arrivons a Quellon, port de pecheurs au sud de Chiloe.

Nous retrouvons Sebastien, notre copain de la montagne noire, a Castro, au coeur de l'Ile. Nos quatre petits Francais continuent leurs routes de leur cote pendant que nous explorons l'ile.

Nous avons loue une voiture pour visiter l'Ile. Notre chauffeur, ex co-pilote de rallye, n'ose pas trop pousser. La garantie est sur la carte de Jerome!!!

Avec ses vaches laitieres, l'ile ressemble a un bocage normand. L'ile et ses ilots recoivent 241 jours de pluie par an. Avec ses grandes marees, ses bateaux de peche et ses huitres, elle a aussi de vrais airs de Bretagne.

Chiloe est egalement connue pour ses eglises en bois dont 16 sont classees au patrimoine mondial de l'Unesco. Il faut dire que les eglises etaient entierement concues en bois. Pas meme un clou.

Apres quatre jours avec notre copain, nous devons deja nous separer. Ce petit veinard va a El Chalten par la Carretera Australe. De notre cote, nous passons deux jours a Puerto Varas au pied du Volcan Osorno avant de prendre notre vol pour San Pedro de Atacama.

Los Glaciares

2009-01-15T17:23:00.000+01:00

Nous avons repris la route du nord pour le parc Torres del Paine. Bon ca n'a pas ete si simple. Les bus sont tous bondes et il nous faut passer par une petite bourgade du nom de Rio Turbio. Ca nous fait tout de meme un petit detour de 8h. On organise notre transfert avec notre auberge qui doit venir nous chercher a la douane chilienne a minuit. Arrives a Rio Turbio avec 2h de retard, nous prenons un taxi pour la douane. Bien entendu, tracasseries administratives obligent, le taxi ne peut pas aller jusqu'a la douane chilienne distante de 4km. Le douanier nous dit que nous pouvons marcher... Grrrr!!! La nous mendions une place dans "la voiture"presente a la douane a cette heure. Sympa, ils nous deposent a la douane chilienne ou bien entendu notre auberge ne nous a pas attendus. Notre voiture non plus. Heureusement une autre voiture arrive a ce moment et nous sautons pour l'occasion. Pas moyen de dormir a la douane. Super, c'est parti a 140km/h sur les routes de montagnes. En deux temps trois mouvement nous voila a Puerto Natales. Heureusement que nous avions un franc suisse car c'est la seule chose qu'il a bien voulu accepter. Notre aubergiste nous ouvre la porte et nous nous ecrasons dans un lit douillet a 2h30 du matin apres 22 heures de voyage.

Puerto Natales, point de depart pour Torres del Paine, capitale chilienne du trekking, nous reserve encore quelques petites surprises. Nous optons pour le "W", parcours de 5 jours qui serpente au pied du massif des Torres del Paine. Tous les refuges sont complets. Nous devons donc louer une tente et tout le barda. Qui va la porter? Jerome bien sur. Pour compenser, nous decidons de prendre les repas dans les refuges. C'est tout ca de moins que Julie aura a porter.

Preparation : une bonne tente (on croyait), deux gros gros sacs de couchage, et nous voila partis pour 5 jours de marche. On a quand-meme fait pas mal de treks depuis que Julie avait pete un plomb au Kirghizstan;-).

La meteo ne s'annoncait pas bonne. Et pour une fois, ils ne se sont pas trompes. Nous debarquons du bateau pour notre premiere journee de marche et ne voila pas que le ciel nous tombe sur la tete. Les paysages sont nouveaux pour nous. Les icebergs d'un bleu magnifique flottent sur le lac gris. Quand nous touchons au but, le glacier Grey est la imposant devant nous. C'est la premiere fois que nous voyons un glacier de cette envergure et qui termine sa course dans un lac. Nous sommes recompenses de nos efforts sous la pluie.

Arrives a notre premiere ere de camping, nous sommes trempes, il fait froid et il est difficile de se rechauffer. Nous allons nous inscrire pour le repas du soir et ... surprise, c'est complet. Changement de plan. Puree lyophilisee et parmesan, Miam Miam. Changement de technique, on va devoir se preparer a manger pendant 5 jours. Heureusement nous rencontrons un couple de Francais, Aurelie et Baptiste, qui a des casseroles, mais pas de bruleur. Nous avons un bruleur mais pas de gaz ni de casseroles. Un couple Irlando-Neo-Zelandais vient a notre rescousse et nous donne genereusement 2 bombonnes de gaz. L'equipe est fusionnee et nous poursuivons notre chemin ensemble.

Le lendemain matin, nous profitons d'une petite accalmie pour plier notre tente, qui bien entendu n'etait pas tout a fait etanche. Nous laissons nos sacs mouilles pour aller contempler le glacier de plus pres. Wouah, ces bleus, ces crevasses et ces bruits!

Nous partons ensuite pour notre deuxieme etape, le campement Italiano. Encore une journee de marche sous la pluie. Nous en avons un peu ras le bol. Arrives au camp, il fait un froid de canard et impossible de se rechauffer. Nous essayons la technique de Simon, Dry it on, soit, quand tes affaires sont mouillees, portes-les pour les faire secher. Jerome monte la tente, Julie etant transie de froid, et nous essayons tant bien que mal de trouver une place sous l'abri bonde.

Apres une nuit humide et froide dans nos sacs de couchage mouilles, nous nous reveillons avec un temps plus clement. Pas de pluie enfin. Il y a un vent a decorner les boeufs. Cela nous permet de secher toutes nos affaires en un clin d'oeil. Nous partons pour la vallee des francais d'ou nous contemplons les "Cuernos", un glacier ou quelques avalanches impressionnantes se produisent et les iles sur le lac bleu en contrebas. La force du vent nous oblige a nous accrocher ou a nous asseoir.

Cette journee sans pluie nous remonte le moral et nous poursuivons notre chemin le long du lac jusqu'a notre prochain campement, Los Cuernos. La ballade est agreable, la vue degagee et nous marchons sur les rives du lac, que du bonheur!

Le lendemain matin, le soleil brille pour notre plus grosse journee du parcours. Heureusement que nous avions pris la creme solaire (nous doutions de son utilite les premiers jours). C'est encore une journee tres agreable qui nous amene au pied des Torres, le clou du trek. Ca monte, mais les condors virevoltent au dessus de nos tetes, un petit plus. Nous decidons de dormir au camp de base pour faire l'ascension le lendemain avant le lever du jour.

3h30 du matin. Bib bip bip... C'est l'heure de mettre tous ses habits et la frontale pour grimper au sommet. C'est prometteur, les etoiles sont la. Apres un peu moins de 40 min nous voila arrives devant ces magnifiques tours. Comble du luxe, nous nous preparons un petit cafe au rechaud a gaz avant le lever du soleil. Le vent, la pluie, le froid et les longues heures de marche sont oublies devant ce spectacle. Nous avons beaucoup de chance de voir le soleil se lever sur les tours. Nous retournons au camp de base prendre notre petit dejeuner et prenons la route du retour sous le ciel bleu.

Le soir venu, nous nous offrons un bon gros steak en compagnie de nos copains de rando.

Apres une journee de repos bien venue, nous reprenons la route avec nos amis. Direction El Calafate en passant par le Glacier Perito Moreno. La glace nous offre sous le soleil des reflets bleus encore plus intenses. Nous pouvons admirer ce monstre de pres et voyons meme un gros morceau de glace se detacher et tomber dans le lac avec fracas. C'est un des rares glaciers qui ne regresse pas.

Tout eblouis de ce spectacle, nous desirons vraiment voir un glacier d'encore plus pres. La decision est prise, nous partons le lendemain pour El Chalten ou nous organisons une marche sur le Glacier Grande. Apres une marche d'approche de trois heures et une tyrolienne, nous chaussons les crampons pour notre premier contact avec la glace. C'est une experience incroyable, ces canyons, rivieres, trous, crevasse. Le glacier est vivant sous nos pieds. A la pause pique nique, nous nous essayons a l'escalade sur glace que Julie maitrise un peu mieux que Jerome (pour excuser Jerome, ses crampons ne sont pas adaptes a ses grands pieds).

Notre organisation etant toujours tres aleatoire, nous voila a nouveau bloques 4 jours sans bus avec une meteo execrable. Bon, comme ca on a le temps pour un petit message sur notre blog.

Prochaine etape, la Carretera Australe.

Latitude 54 - fin del mundo

2009-01-03T21:29:00.000+01:00

Hola los amigos! Cette fois on s'y est mis, on parle certes comme des chevres et toujours au present, mais jusque la on arrive toujours a se faire comprendre (il faut dire que l'on continue a mimer beaucoup, au top pour le cranium!).

Nous sommes donc arrives dans la ville tentaculaire de Buenos Aires mi-decembre. Apres les iles ca fait quand meme un choc. Nous en avons arpente les rues pendant 4 jours, quasiment non-stop! Nous avons loue un petit appart super sympa en plein centre, ca fait du bien d'avoir un petit "chez soi" ou poser ses valises (ou plutot ses sacs a dos, toujours trop lourds...). Apres une journee d'acclimatation au bruit de la circulation, au traffic incessant, a la chaleur et a la pollution, nous avons fini par beaucoup aimer cette ville moderne et vivante.

Mais au bout de 4 jours, l'appel du large se fait sentir. Les baleines nous appellent. Nous prenons un bus de nuit pour 20h de route jusqu'a Puerto Madryn, a quelques kilometres de la mythique peninsule de Valdes qui nous a fait tant rever.

En Argentine nous avons decouvert un nouveau metier : hotesse de terre, ou plutot stewart de bus, car jusqu'a maintenant on n'a ete servis que par des hommes. Les bus dans ce pays sont une veritable institution, et c'est la grande classe. Les meilleurs bus que l'on ait jamais vus. Le petit stewart s'occupe de tout, distribuer les couvertures, mettre le film, servir les plateaux repas... Bon, pour les plateaux repas il faut quand meme etre patient, et ne pas avoir trop faim. La premiere fois nous n'etions pas surs d'avoir a manger, a 22h Julie a insiste pour attaquer les sandwiches, 10 min plus tard on nous servait les plateaux. En gros le bus en Argentine c'est comme dans l'avion, sauf que tu as de la place pour les jambes.

C'est donc presque frais comme des gardons que nous arrivons a bon port.

Des le lendemain nous partons explorer la peninsule de Valdes, ses colonies de lions de mer, elephants de mer, pingouins, orques et baleines franches. Nous sommes a la toute fin de la saison pour les baleines qui sont venues mettre bas dans la baie et qui repartent mi-decembre pour le grand sud avec leur baleineau. Il n'en reste qu'une, et c'est Julie qui a la chance d'embarquer sur le bateau pour son petit cadeau de Noel :-) Ces animaux sont tellement impressionants, il n'y a pas de mots. Le baleineau curieux passe et repasse sous le bateau, il doit deja faire dans les 9 metres! Sa mere mesure 15 metres environ, les voir de si pres moteur eteint et les entendre souffler reste un spectacle magique et inoubliable.

Nous allons ensuite observer les colonies de lions de mer. D'ici mars, les petits seront assez grands pour leur premiere mise a l'eau. Et c'est la que les orques les attendront au tournant. La pointe nord de la peninsule de Valdes est un des seuls endroit au monde ou sept orques ont coutume de chasser si pres du rivage qu'ils prennent le risque de s'echouer. Voila, il faudra revenir en mars, un jour...

Autre decouverte, l'Argentine, c'est cher, et les prix augmentent constamment, de jour en jour. Nous sommes contraints de retourner dans une auberge de jeunesse (plus jamais on avait dit!), et en dortoir a 8 en plus. Heureusement l'ambiance est sympa et nous rencontrons d'autres voyageurs avec qui nous fetons Noel. Le soir, la communaute francophone de l'auberge (les autres se sont curieusement prepares a manger tous seuls dans leur coin a 18h30) se reunit. Le Quebec, la France et la Suisse partagent leurs plats et leurs bouteilles pour un Noel pas comme les autres.

Puis nous passons une journee a Punta Tomba ou niche une colonie de 800,000 pingouins de Magellan. Spectacle garanti. Le sentier chemine au milieu de la colonie, avec priorite absolue au pingouin! Nous les observons inlassablement revenir de la peche, nourrir leurs petits, retourner a la mer. Allez, voila un petit apercu pour vous rendre, tout comme nous, dingues de pingouins!

Nous reprenons ensuite la route pour Ushuaia, a 30 heures de bus de la. Le trajet est long, d'autant qu'il nous faut traverser le Chili et donc passer deux fois la douane. Quand on arrive enfin a Ushuaia, on a litteralementl'impression d'arriver au bout du monde. L'Antarctique nous nargue a 1000 km de la, mais malgre tous nos efforts pour trouver une croisiere "last-minute" rien n'est a moins de 4500 USD... Absolument inabordable donc. Nous sommes a la latitude 54 sud, le point le plus austral de notre voyage. C'est l'ete mais il fait froid et la neige recouvre les sommets alentours. Les journees sont longues avec seulement 4 h de nuit, nuits blanches a Ushuaia. D'ailleurs on ne dort pas beaucoup a Ushuaia, d'abord a cause des dortoirs (encore) et puis aussi parce qu'on y passe Nouvel An.

Dans le premier dortoir nous rencontrons Johanna et Gael, deux jeunes genevois avec qui nous passons ces quelques jours au grand sud. Le monde est petit quand meme! Au programme, ballade sur le sentier costal du Parc National de la Terre de Feu, organisation du Nouvel An bien-sur, et navigation a la voile sur le canal de Beagle.

Voila, l'annee 2009 commence fort bien pour nous. On vous la souhaite a tous aussi belle et flamboyante que nos premiers jours en Terre de Feu.

Felices Fiestas!

2008-12-24T04:01:00.000+01:00

Nous vous souhaitons a tous un tres joyeux noel et une excellente nouvelle annee!

L'annee 2009 sera pour nous l'occasion de vous revoir tous et de partager d'autres moments forts.

En attendant comme on dit chez nous, tout de bon!

On a retrouve le chien du Pere Noel !!!

Rapa Nui, ile magique

2008-12-24T01:56:00.000+01:00

Nous avons quitte Tahiti mais pas encore la Polynesie. Les Pascuans parlent rapa nui, qui ressemble a s'y meprendre au maori et au polynesien, sauf qu'ici ils n'ont pas encore le probleme des fast-food, et ils font plus de surf et de cheval. Meme en ville, tu prends ton cheval pour aller au supermarche, c'est chouette. Et dans les supermarches on a toujours du mal a trouver des fruits, insularite oblige, et on reconnait tout de suite l'arrivee du cargo a l'abondance subite de grosses caisses de marchandises.

L'ile de Paques, aussi mysterieuse et enchanteresse que dans nos reves, nous a veritablement envoutes. A l'arrivee, nous avons opte pour la seule personne qui attendait les touristes a l'aeroport, enfin la derniere, Theresa. Bon en plus elle parle francais, et comme on n'a encore qu'un seul pied en Amerique du Sud, ca facilite la transition. Une fois installes, et apres une petite crise de fiou (flemmingite aigue), donc une petite sieste, nous partons a la decouverte des collosses de l'ile.

Nous sommes partis a la decouverte de l'ile avec Patrizio et son van WW. On se serait cru dans Lost. Il nous a fait l'historique de chaque pierre sur l'ile, c'etait super interessant. Nous ne savons toujours pas comment ces statues, qui ont malheureusement la face contre le sol pour la plupart, sont arrives au bord de l'ocean. La carriere etant a des kilometres de la..... Bizarre bizarre ! On pensait les voir toutes dressees, et sans guide on en aurait rate la moitie, les prenant pour un gros tas de cailloux.

En plus des statues, il y a aussi les crateres des volcans, genre les volcans d'Auvergne, a visiter. L'ile est un petit peu grande pour tout faire a pied, donc nous sommes partis a moto plus tard dans la semaine faire le grand tour et revoir les plus beaux sites. On ne s'en lasse pas.

Mais maintenant, place a une petite plongee quand-meme. Les eaux pascuanes sont reputees etre les plus limpides du pacifique. Et bien c'est vrai, meme aux Tuamotu, l'eau n'etait pas si pure. Neanmoins, nous avons un peu l'impression de plonger dans un lac car il y a peu de poissons. Heureusement que les fonds tres accidentes sont tapisses de corail dur et forment des arches et des grottes tres sympa a visiter.

Nous en avons pris plein les yeux et apres ces nombreuses semaines sur des petites iles loin de toute agitation, nous partons pour Buenos Aires et ses 14 millions d'habitants. Ca nous fait un peu peur. Et cette fois, nous allons vraiment devoir parler espagnol.

Ia Orana

2008-12-15T22:00:00.000+01:00

Arrivee de nuit a Tahiti Faa. Nous sommes accueillis dans la plus pure tradition polynesienne par deux vieux qui jouent du banjo pendant que nous faisons la queue du cote non-EU avec nos passeports suisses. De l'autre cote de la vitre, la famille de Sebastien nous attend avec de merveilleux colliers de fleurs. C'est comme dans les films! Nous sommes accueillis comme comme si nous faisions partie de la famille et nous restons a Tahiti plusieurs jours. Aux petits oignons, un bon lit, des mets somptueux et la visite guidee de l'ile. Ce ne pouvait etre mieux. Maururuu les amis!

Nous voila bien en Polynesie francaise, en France quoi, ou presque. En France car on ecoute France Inter en lisant le Canard Enchaine un verre d'orangina a la main, quand on parle en francais tout le monde nous comprend, et puis c'est la greve. Mais surtout en Polynesie car les polynesiens parlent polynesien, mangent du poisson cru au lait de coco, du sashimi de thon, du mahi mahi. Le tatouage se porte comme la cravate et la pirogue remplace le velo (mais le gros 4x4 est deja promis a un bel avenir).

Apres ces quelques jours revigorants, nous partons pour les iles avec Sebastien, notre compagnon de voyage presque Toulousain (du cote de la montagne noire), tourdumondiste lui aussi. La premiere etape sera Huahine. Il ne fait pas beau, mais la beaute des paysages compense le mauvais temps. Enfin presque. Dans la pension, nous rencontrons Olivier et Graziella avec qui nous visitons l'ile. Nous passons plusieurs fois a la jetee pour voir les polynesiens pecher une sorte de sardine au filet. Jerome s'y essaye et fait bien rire les locaux en montant sa mitraillette a l'envers. Le ridicule ne tue pas, il cree des liens.

Nous passons un apres-midi a faire du snorkelling devant un grand hotel abandonne. Les fonds sont beaux mais le decor du Sofitel en ruine casse un peu le reve. Au retour, Jerome est depose pour une seance de peche avec ses nouveaux copains. Ils ont tellement pitie de lui qu'ils lui donnent une bonite pechee au harpon. Nous la preparons en sashimi. Mmmm c'etait bon.

Bora Bora sera notre deuxieme halte. Arrives a l'aeroport, le turquoise du lagon nous eblouit. Pas longtemps car la pluie nous pourchasse. Nous profitons neanmoins de la traversee du lagon en bateau, notre sightseeing de la journee. Nous prenons nos quartiers dans un bel hotel presque vide, comme quasiment tous les hotels en polynesie qui manquent cruellement de touristes. Accueil avec cocktails et colliers de fleurs. La classe!

Le lendemain, nous louons des velos pour faire le tour de l'ile entre les gouttes. 30 km, velo chinois a torpedo, une montee et une vitesse seulement. Nous pouvons egalement faire du snorkelling mais ce n'est pas tres spectaculaire. Le soir nous profitons du spectacle de danses polynesiennes a l'hotel intercontinental.

Attrait de la plongee oblige, nous partons le lendemain pour l'archipel des Tuamotu. Nous sommes ravis de prendre l'avion car c'est scenic flight a chaque fois. Nous nous rendons en premier lieu a Tikehau pour quelques jours de farniente dans une petite cabane sur la plage d'ou nous voyons les petits requins pointe noire a quelques metres du rivage. La plongee est prometteuse mais on reserve notre budget pour Rangiroa et Fakarava. Nos hotes nous invitent a partager la messe oecumenique et le repas du dimanche soir. Apres plus de 4 heures de chants et de sermons en tahitien. Le repas que nous attendions avec impatience, moment de partage avec les villageois, est plie en 5 minutes montre en main !!!! Pour Julie, c'est mieux que de sauter un repas (c'est dans les genes).

Ca balance a la messe polynesienne

Un echantillon de nos 4h30 de messe

Nous quittons le petit atoll de Tikehau pour le deuxieme plus grand atoll du monde, Rangiroa. 10km de route et environ 3000 4x4. N'importe quoi. Ca garde quand-meme un cote feerique. Nous nous installons dans notre minuscule chambre sans air ni ventilateur et aux moustiquaires trouees. Heureusement qu'on vient surtout plonger. Repassez pour le spa. Nous voila dans le vif du sujet. La plongee est a la hauteur de nos esperances, superbe, impressionnante, limpide... que de superlatifs. On peut aussi resumer par requins, requins et encore plus de requins dans un cadre magnifique. Nous avons meme un film pour le prouver, il faudra attendre notre retour.

Apres 5 plongees a Rangiroa, nous prenons un scenic flight pour Fakarava ou nous sommes impatients de nous remettre a l'eau. Le Relais Marama tenu par Jacques est un vrai bijou. Nous y sommes comme des coqs en pate. Jacques se demene pour que notre sejour soit inoubliable. Petit bungalow cote ocean avec une petite brise salvatrice et un vrai petit-dej a la francaise, baguette confiture. La plongee nous ravis egalement. La passe est beaucoup plus large, tapissee de coraux et foisonnant de requins. La plongee que nous avons faite sur le recif exterieur nous a egalement epoustoufles avec ses nuages de petits poissons tropicaux, ses thons a dents de chien, barracudas, carangues, raie manta et .... Vous l'aurez compris, on a eu un vrai coup de coeur pour Fakarava et son atmosphere detendue.

Voila, c'est l'heure de redescendre sur terre. Notre dernier scenic flight pour Papeete nous enchante une fois encore. Que c'est beau depuis les cieux.

Nous sommes tout contents de revoir notre famille d'accueil a Tahiti ou nous laissons Sebastien pour embarquer pour l'Isla de Pasqua. Ai ai ai caramba, nous allons devoir parler espagnol.

Le retour des Kiwis

2008-12-12T19:12:00.000+01:00

Nous revoila sur la toile! 1 mois sans nouvelles, ca promet un long long long nouveau message... Ben voui, depuis la derniere fois nous avons arpente le nord de la Nouvelle-Zelande, les iles et les atolls de la Polynesie, pour atterrir a l'ile de Paques d'ou nous vous ecrivons aujourd'hui. On ne vous a pas oublies, bien au contraire, Sebastien pourrait temoigner de notre volonte quasi journaliere de mettre notre blog a jour! Mais entre les connections ultra lentes a 20 dollars de l'heure, les atolls perdus et nos mutliples activites, on s'est reellement sentis coupes du monde ces dernieres semaines.

Retour chez les petits kiwis il y a de cela 1 long mois donc. Nous avons pris le ferry de Picton pour Wellington, capitale fort agreable de la Nouvelle-Zelande ou nous nous sommes arretes pour une petite journee, histoire d'en decouvrir les nombreux pubs sur les docks et son fabuleux musee Te Papa. Au milieu des business men et women en costume a la sortie des bureaux pour le "after work drink", on s'est sentis comme des touristes un peu a part...

Puis nous avons quitte la vie urbaine trepidante pour la petite ville art deco de Napier, sur la cote est. La nous sommes partis le long de la plage a maree descendante pour une ballade de 20 km au pied des falaises a la rencontre d'une enorme colonie de fous de bassan. Pour une fois l'ete austral est au rendez-vous, quelle chance! Nous avons observe des heures durant ces oiseaux en train de nicher, se faire la cour, couver, se tromper de partenaire... La vous avez de la chance car vous avez un apercu du spectacle sans sentir l'odeur ammoniaquee de la fiente de fou. D'abord ca vous prend aux yeux, aux narines, a la gorge et au ventre, mais apres quelques tres longues minutes on s'habitue.

Puis il a fallu prendre le chemin du retour, car le lendemain nous attend la traversee du Parc National Tongariro.

Au lever du jour nous sommes contents, le soleil pointe sur le mordor. Nous nous faisons deposer en bus au point de depart du Tongariro Alpine Crossing et c'est parti pour une magnifique journee de marche au milieu des volcans. Nous debutons la randonnee au pied du Mt Ngauruhoe ou la lave a laisse de multiples formations au formes etranges. Un petit torrent encadre de mousses vert pomme et de petites fleurs jaunes coule a nos cotes. La premiere ascension est un peu raide, mais on est bien entraines, et surtout pour une fois on marche leger (enfin, surtout Jerome, qui n'a pas de tente ni de vivres pour un mois dans son sac, il court, il vole meme). Quand nous parvenons au premier sommet, nous sommes impressionnes par le panorama sur la vallee Mangatepopo en contrebas et le sommet du Mt Ngauruhoe qui nous domine. Nous traversons le cratere sud ou nous marchons dans la neige, puis nous entamons la deuxieme ascension le long du cratere rouge. C'est assez raide mais surtout tres instable, et il fait de plus en plus froid a mesure que nous approchons du sommet et sommes de plus en plus exposes au vent. Mais une fois en haut, on oublie le froid et nos mollets devant le spectacle inoui du cratere rouge, qui, comme son nom l'indique, se dechire dans un degrade de rouges. La on se prend pour Frodon et on croit voir les orques debarquer!

Nous redescendons tout en glissades jusqu'aux lacs d'emeraude que nous avons pu admirer sous un soleil radieux juste avant l'arrivee de la brume et des nuages. Ca sent le soufre et on peut voir des fumerolles s'echapper des abords du lac.

"Special dedicace pour Reynald "

Nous continuons notre route dans la neige jusqu'au lac bleu deja embrume, pour arriver la cabane Ketetehai ou nous mangeons enfin notre pique nique, une superbe salade de pates! Il fait un froid de canard, donc on reprend tranquillement le chemin en passant a cote des sources chaudes qui sont malheureusement interdites au public, ggrrr! La suite de la descente se poursuit dans une foret luxuriante ou nous prenons bien notre temps, on a marche trop vite et on va devoir attendre 1h sur le parking. Pour nous venger de l'interdiction de se baigner, des que nous rentrons au bercail, nous filons a Taupo pour un bain salvateur dans les sources thermales. Nous sommes un peu inquiets car il est indique qu'il ne faut pas mettre la tete sous l'eau sous peine de meningite. Mais le bain est bien merite et tres apprecie. Nous sommes meme alles au tobogan avec les enfants. Et bien tout comme nous n'avons plus 20 ans pour les auberges de jeunesse, Julie n'a plus 8 ans pour les tobogans. Vous auriez du entendre ses cris, elle a cru passer par dessus les bords.

Comme notre agenda est tres charge, nous reprenons la route pour Whangarei ou notre ami David, rencontre en Indonesie, nous attend. Nous sommes accueillis tres chaleureusement dans sa maison au bord de l'ocean sur le peninsule. Nous visitons le coin et David nous emmene pecher sur son bateau. Malheureusement, la meteo n'est pas clemente et malgre tous ses efforts et ses plus beaux appats, nous ne pechons rien. En revanche, nous avons la chance de voir 2 orques a quelques dizaines de metres de nous. Incroyable. Nous sommes ravis de notre apres midi de peche.

Nous avons du mal a les quitter pour retourner sur Auckland ou nous passons nos deux dernieres journees en Nouvelle-Zelande. Nous y retrouvons Sebastien, notre pote de voyage que nous avons rencontre en Mongolie et re-croise par hasard a Motueka. Nous prenons le meme vol pour Papeete.

Ou sont les Kiwis ?

2008-11-10T06:59:00.000+01:00

Qui a vu le Kiwi ?

Retour a Sydney, une ville decidement fort agreable ou nous avons bulle pendant 4 jours avant de prendre l'avion pour la Nouvelle-Zelande.

Arrives a Christchurch, le choc, il fait 12 degres. On n'aurait pas du se plaindre a Broome.

Notre premiere mission, trouver une tente. Deuxieme mission, aller chercher la voiture (neuve et tres economique). Apres the Wreck, The little bijou.

Nous voila pares pour l'aventure. Nous faisons route vers le sud sur la cote est. Premiere nuit de Camping. Les petits oiseaux au reveil mais .... Grrrr, il fait bien froid dans ce pays. Le jour suivant, passage par la case, Armee du Salut, pour nous acheter deux couvertures en laine.

Nous sommes bien prets maintenant pour le grand sud (aussi froid que le grand nord). Nous continuons sur la cote pour aller voir les pingouins. Les grands aux yeux jaunes pour commencer et une centaine de petits bleus pour la fin de soiree. On ne se lasse pas du spectacle. Il faut le dire, c'est agile dans l'eau, mais quand il s'agit de sortir.... ils font moins les malins, et la c'est nous qui rigolons. C'est congeles que nous partons dans la nuit pour trouver notre camp. Julie n'est pas trop motivee de camper dans la nuit glaciale, mais Jerome est tres enthousiaste avec son nouveau jouet. Nous, enfin Jerome, monte la tente et hop une petite soupe et au lit, euuuh, au matelas plutot.

Le lendemain, l'appel des albatros se fait sentir. Nous partons sur la peninsule d'Otago ou se situe l'unique colonie d'Albatros royaux sur le "Main land". Pas de bol, le centre est ferme pour la saison des amours, mais, avec des vents de 110km/h, nous avons tout de meme eu la chance de voir voler ces geants au dessus de nos tetes. Parfois, nous n'etions pas loin de nous envoler aussi.

Plus au sud , nous partons a la chasse au kiwi, un oiseau qui se trouve en abondance sur l'Ile de Stewart (30'000 individus). Nous prenons donc le ferry avec notre equipement de camping et partons pour 3 jours de "Tramping", qui se traduit par trekking sous la pluie et dans la boue. Rectification, ca peut aussi etre de la neige, oui !

Les Kiwis, les autres, nous disent qu'on peut avoir 4 saisons en une journee en Nouvelle-Zelande.... que de betises, on n'a pas vu l'ete. Bien entendu, nous avons une tente mais finissons par dormir dans les cabanes. Faut pas delirer non plus. Il fait zero degre la dehors.

Apres 3 jours de marche sous la pluie, la grele et la neige, nous revenons a bon port epuises, et sans avoir vu un seul kiwi...

Etape suivante, le Milford Sound, qui ne se traduit pas. En gros c'est un fiord et la plus grande attraction touristique du pays. Il faut dire que nous avons bien profite de notre premiere journee de soleil pour faire une petite croisiere. Depuis que nous avons quitte le Fiordland, il pleut et donc ne campons plus.

Pour terminer en beaute notre sejour dans l'ile du sud, nous sommes partis pour deux jours en kayak de mer dans le Parc National Abel Tasman. Apres les courbatures aux mollets, les biceps! C'est une autre perspective au ras de l'eau, ni les cormorans nio les phoques n'ont peur de nos coups de rame. La cote est magnifique avec l'eau emereaude, les blocs de granit, et les plages de sable dore, avec en prime presque deux journees d'ete, un record! Yooouuuupiiiie, Jerome est content. En plus on a utilise notre tente :-) Et par cette belle nuit d'ete n'avons meme pas gele.

De retour, nous n'avons meme pas mal aux bras. Trop fas, super fas...

Demain c'est le ferry pour l'ile du nord et ses volcans. Un autre pays presque.

Broome Broome 5143

2008-10-23T12:02:00.000+02:00

Nous avons quitte les eaux temperees de Ningaloo pour la poussiere rouge de Karijini et la torpeur brulante de Broome ou nous sommes arrives a la fin de notre periple apres plus de 5000 km.

Ningaloo vu de dessous, c'est surtout impressionnant par la taille et la quantite de sa faune que par ses coraux. Etonnament le site de plongee de loin le plus interessant se trouve sous le Navy Pier, une plateforme construite par l'armee americaine dans les annees 60 et ou nagent des bancs de barracudas, de carangues, des enormes requins nourrices, des merous d'1m50. Mais le must, c'est d'entendre le chant des baleines en observant tout ca. Apres 50 min nous sommes frigorifies, l'eau n'est qu' 23 degres, ca nous rappellerait presque Marseille! Mais nous sommes vite rechauffes par le soleil cuisant sur la plateforme, avec en prime les baleines et les dauphins, n'en jetez plus c'est trop!

Cette premiere plongee nous a donc bien mis en appetit pour la suite qui ne s'est malheureusement pas revellee aussi prometteuse. Surtout a cause d'un centre de plongee stupide. On vous passe les details, mais avis a nos amis plongeurs qui se rendraient a Ningaloo : ne plongez pas avec "Ningaloo Reef Dreaming" hormis pour le Navy Pier qu'ils sont les seuls a proposer, et seule plongee vaille vraiment le coup.

Cet episode contrariant n'a cependant pas altere notre sejour dans le coin. Au contraire, nous avons ete emerveilles de la beaute du Parc National de Cape Range ou nous avons passe 4 nuits. Quand nous sommes retournes a notre camp a la tombee de la nuit, nous avons compte 264 kangourous sur la route! Nous avons mis pres de 2h pour couvrir ces 50km, on vous laisse calculer notre vitesse de croisiere. Nous avons aussi vu un serpent tres tres mechant sur cette route, nous ne sommes pas sortis du van pour la photo!

Nous avons quitte nos amis de Cape Range et l'Ocean pour penetrer dans l'interieur des terres (rouges) en direction du Parc National de Karijini. La route est longue et belle, mais vraiment deserte, et c'est la que nous tombons en panne. Le moteur fait teuf teuf teuf, impossible de redemarrer. Nous arretons la premiere voiture, un type un peu paume qui n'y connait rien en mecanique mais n'ose pas nous laisser. Nous arretons la deuxieme voiture, un couple d'allemands sympas qui ne peuvent pas nous aider non plus mais tous nous soutiennent le moral. Quand soudain, comme par miracle le moteur redemarre. Tout le monde reprend la route, les allemands derriere nous pendant quelques km histoire de s'assurer que tout va bien. Eux ont un 4*4, pas nous, donc ils prennent le racourci alors que nous continuons sur le goudron en direction de Tom Price, ville miniere ou l'on dirait que tout le monde travaille, mange, dort a la mine. Drole d'ambiance. A la sortie de la ville, il est 17h, le jour commence a decliner, teuf teuf teuf, re-panne. Vendredi soir, les 4*4 quittent la mine avec la joie (et les bieres) du week-end. Et quand on vous disait que les australiens sont vraiment sympas, voila qu'une voiture s'arrete sans qu'on ne demande rien cette fois. Trois mecs en bleus de travail qui ont fini leur semaine de dur labeur et ont deja commence a attaquer le week-end nous proposent leur aide. L'un d'eux est reparateur des machines de chantier, il ne pouvait pas mieux tomber! Il constate tout de suite le probleme au niveau de la pompe a essence, bidouille un truc a la Mc Gyver (que Jerome observe bien), hop le moteur redemarre et lui a gagne un couteau suisse.

Le lendemain nous sommes a Karijini, la route bitumee cede la place a la piste en tole ondulee qui laisse une couche de poussiere rouge tenace sur tout l'interieur de notre van, qui n'est rappelons le, etanche a rien. On jalouse les allemands avec leur gros 4*4 bien hermetique! Mais la beaute des lieux suffit a nous faire oublier les menus desagrements. Il fait une chaleur torride et on a du mal a croire que cela puisse etre innonde la moitie de l'annee. Les gorges sont spectaculaires, nous offrent un peu de fraicheur, et de tres belles ballades. Nous y passons 2 jours, et le deuxieme jour, teuf teuf teuf again. Sur la piste desertique en pleine fournaise dans la montee. Julie arrete la premiere voiture qui passe, pas de bol, ils n'ont pas l'air de vouloir nous aider. Alors Jerome met les mains dans le moteur, et apres quelques longues minutes de bidouillage a la Mc Gyver pendant que Julie a le pied au plancher, ca marche! Mais ces pannes de moteur ne nous rassurent pas trop, surtout dans les coins paumes. Et aussi parce que l'on n'a pas tellement le droit de sortir de la route principale qui longe la cote avec le van...

Nous decidons donc de revenir vers la cote, au-cas ou on devrait appeler le road assistance, et nous foncons vers Port Hedland. Jerome devra mettre encore deux fois les mains dans le moteur, mais nous arrivons sains et saufs a No Man's Land, Port Hedland. Le camping est ferme, bien sur, mais bon la douche est bonne quand meme. Le lendemain, un petit tour chez le garagiste. D'apres lui, on peut repartir mais on n'a pas l'impression qu'il a fait grand chose. En effet, 80 km plus tard, teuf teuf teuf, Jerome garde le pied sur l'accelerateur et ca passe! Le hic c'est qu'on ne peut plus s'arreter, meme pour faire pipi.

Nous faisons halte a 80miles beach. Paradis des pecheurs et des amoureux de couchers de soleil. Jerome nous fait l'honneur de nous attraper une petite raie leopard. Elle est belle, mais il faut la remettre a l'eau, Julie se fait un bad trip "il a fait bip bip et il a coule comme une pierre". C'est bien joli mais un peu dangereux ces betes. Apres une nuit de repos bien merite, nous prenons notre courage a deux mains pour faire les derniers km qui nous separent de Broome sous un soleil de plomb. Encore une ou deux fois teuf teuf teuf, rien d'alarmant, et nous arrivons a bon port avec deux jours d'avance, mais deshydrates. Nous nous relaxons a cable beach, allons nous baigner (en faisant attention aux meduses, hein Swen) et pour le plus grand regal de nos fideles lecteurs, mettons a jour notre blog... ( Ca nous fait toujours tellement plaisir de lire vos commentaires.)

Apres avoir rendu "le WRECK" (malgre les 578000km et les nombreux orifices, elle aura quand-meme bien tenu le coup), nous partons pour Sydney. Souvenir souvenir pour Jerome et decouverte pour Julie.

Down under

2008-10-12T09:48:00.000+02:00

Nous avons franchi l'equateur et sommes arrives a Perth il y a 2 semaines. Jerome en est encore tout desoriente et se trompe toujours de cote quand il s'agit de reprendre la "Coastal Highway"... Mais il faut dire qu'il conduit comme un chef, le volant a droite, les vitesses a gauche et les pedales pas alignees (Julie a essaye de conduire sur 100m, un massacre, donc elle ne se moque pas).

Mais revenons a Perth ou nous avons ete accueillis comme des papes par Todd, notre copain australien rencontre en Thailande. On a ete aux petits oignons chez lui dans sa jolie maison ou nous avons fait une orgie de viande rouge et de vin rouge, le bonheur total! Perth est une ville tres agreable ou il fait bon vivre et ou decidement tous les australiens que nous rencontrons, sans exception, sont hyper sympas. Deja on adore l'Autralie. En plus c'est le printemps, il y a des fleurs partout et des arbres magnifiques jamais vus ailleurs. Bon il y a aussi des araignees tueuses. Jerome a vu sa premiere "red back" dans les toilettes d'un roadhouse. Mais quesako un "roadhouse"? Comme son nom l'indique, c'est une maison au bord de la route, plus precisement LA maison au bord de LA route (il n'y en a qu'une, on ne peut pas se tromper), un genre de station-service-superette-fast-food perdue au milieu de rien. Rien a plus de 150 km a la ronde, rien de rien.

Nous avons pris possession de notre campervan rock'n roll attitude que Jerome a baptise "le wreck". 576,000 km au compteur, des portes qui ne ferment pas bien, des fenetres qui ne se ferment que par appel d'air (il nous a fallu plusieurs heures pour decouvrir la combine) et un coffre qui n'est pas etanche. Vous nous direz, c'est le desert et il fait 40 degres, pourquoi avoir besoin d'un coffre etanche? Et bien parce que premierement dans le desert, il y a du sable, et deuxio a Perth c'est le printemps et il a plu enormement lors de notre expedition dans le sud ouest de l'Australie.

Car oui, nous sommes aussi alles dans le sud. En s'appretant a faire les 3000 km qui separent Broome de Perth de Broome, on s'est dit qu'on n'etait pas a 800 km pres. Et ca en valait vraiment la peine, absolument sauvage et magnifique. Une cote dechiree avec des falaises qui tombent sur un ocean demonte, paradis des surfeurs avec des vagues de 3m qui font flipper. Des fleurs de toutes les couleurs par milliers, des vignobles, des arbres immenses, du vent, et des kangourous partout. Nous avons dormi dans la tempete dans notre super van pas etanche et nous sommes reveilles face a l'ocean dechaine, c'etait magique.

Puis retour sur la grand route direction le nord, ou, puisque tout est inverse ici, il fait de plus en plus sec et de plus en plus chaud.

Premiere etape, le Parc National Yanchep, car Julie voulait voir des koalas, pour lesquels le Parc est connu. On y a vu les petits koalas bien sur, des tonnes de kangourous avec des bebes dans les poches, une tortue a long cou et un lezard a langue bleue. La Julie a aussi decouvert pourquoi Pete, autre copain australien rencontre en Mongolie, dit que le plat national australien est le barbecue. Il y a des barbecues publics au gaz partout, la grande classe. On passe chez le boucher et a la ferme ou l'on achete des legumes, et zou direction les parcs.

Deuxieme etape, les fameux pinnacles du Parc National Nambung pres de Cervantes. On s'est ballades autour de ces formations rocheuses au milieu des dunes au coucher du soleil, un vrai decor de science-fiction, paysage irreel. Et c'est a partir de la que ce n'est plus vraiment le printemps. Il fait chaud, tres chaud.

Troisieme etape, le Parc National de Kalbarri (oui, on a comme une obsession pour les parcs nationaux, et d'ailleurs on a fini par prendre un "pass"). Pour s'y rendre, nous avons brave les recommendations de l'office du tourisme qui nous conseillait de n'y aller qu'en 4*4. On y est parvenu, mais au prix d'une route tape-cul qui nous a secoues comme des pruniers, a 20 km/h pendant qu'on mangeait la poussiere de tous les 4*4 qui nous doublaient... Mais ce n'est meme pas la qu'on a creve, non non, on a creve le lendemain sur la grand route, en plein cagnard. A Kalbarri nous avons fait une petite marche de 4h autour d'une gorge. La il faut savoir qu'il y a une chose qu'on n'aime pas en Australie (ni au Mali d'ailleurs), ce sont les mouches. Des nuages de mouches, qui se posent partout, mais surtout au coin des yeux, des narines et de la bouche. Tellement insupportables qu'on a fini par s'acheter un filet a mouches a mettre sur son chapeau. On a peut-etre l'air ridicule, mais c'est nettement plus confortable. Cela dit a Kalbarri nous n'avions pas encore fait l'investissement miracle, nous etions donc constamment harceles par des nuees d'insectes, surtout a l'arret. Donc nous avons mange notre pique-nique en marchant, pour d'echapper aux mouches.

Apres Kalbarri, les canyons et les mouches, direction Shark Bay. A Shark Bay il y a apparemment enormement de requins, tigres surtout, mais on n'en a pas vus (ouf, et on ne s'est pas baignes non plus...). A Shark Bay nous sommes partis a la chasse aux dugongs en catamaran de course, c'etait grandiose, tout autant la navigation que les dizaines de dugongs qui nageaient sous la coque. Dans les eaux turquoises nous avons aussi vu des dauphins et des tortues, et dans le sable rouge un gros varan (enfin, pas aussi grand qu'a Komodo non plus!), des grosses araignees et plein de petits lezards.

Puis nous avons continue notre route vers le nord, faisant etape a Coral Bay ou nous avons du payer 30 dollars pour une place de parking a cote d'une caravane qui ecoutait Celine Dion a fond les ballons. Demandez nous pourquoi on prefere le camping sauvage apres ca... Le lendemain matin, on n'a pas resiste a mettre les tubas malgre la temperature glaciale de l'eau (24 degres). Il y a beaucoup de coraux mais ils ne sont pas tres colores, et Jerome a failli se faire attaquer par un snapper a la sortie. Et oui, quand on nourrit les poissons pour les touristes, il ne faut pas s'etonner.

Nous filons au Parc National Cape Range ou l'on peut camper into the wild pour un cout minimum et moins de gros bus fans de Celine Dion. La c'est le paradis, sauf que pour y aller il faut slalomer entre les kangourous (oups, "Jerooooome, je t'avais dit de rouler moins vite", mais bon il s'est releve). Nous decouvrons le camp au lever du soleil, c'est superbe. Nous passons la matinee a observer les baleines qui migrent vers le sud avec leurs petits en soufflant et en sautant en l'air, sans compter les tortues et les dauphins qui chassent. Et on ne vous raconte pas les petits oiseaux bleus, les lezards et les familles d'emeux sur la plage. Un vrai paradis.

Nous nous appretons maintenant a nous immerger a Ningaloo Reef. La prochaine fois on vous racontera a quoi ressemble ce petit monde vu de dessous.

Ca bulle encore dans le Nord Sulawesi

2008-09-21T05:40:00.000+02:00

Nous voila de retour a Bali apres avoir passe presque plus de temps sous l'eau que sur terre dans le Nord Sulawesi.

Nous etions partis pour un plan total chicos dans un coin perdu de l'ile de Bunaken. Erreur, nous avons vu nos dollars fondre comme neige au soleil dans ce coin snob et pretentieux. Nous avions flashe sur l'aspect isole des lieux qui s'est revele etre un vrai traquenard! A 1h de marche dans la foret de la premiere habitation, on se sent pris au piege. Il n'y a que 4 touristes dans le resort, et les patrons europeens des lieux, avec qui nous n'avons pas grand chose en commun. Nous devons manger tous ensemble attables a la grande table et ecouter le patron s'ecouter parler, au secours!!!
Nous avons instantanement compris qu'il faudrait nous tirer de la au plus vite, donc au lieu de profiter de la chambre nous sommes partis a pied de l'autre cote de l'ile chercher un autre hotel qui nous ressemblerait plus. Chose faite, nous profitons une derniere fois de la douche chaude pour se nettoyer de la boue dont nous sommes couverts et nous deguerpissons. Ouf, ca nous apprendra a aller chez les riches.

Nous sommes dons passes du coin le plus cher au coin le moins cher de l'ile. On retrouve plein d'autres voyageurs et autres plongeurs avec qui nous partageons de bons moments. Certes, nous dormons dans une chambre en bambou dont on voit a travers les murs et ou on participe a toutes les conversations de nos voisins, et nous devons nous doucher a l'eau froide et salee dans les toilettes. Mais c'est dix fois moins cher, il regne une ambiance chaleureuse et le patron est ne sur cette ile que sa famille habite depuis plusieurs generations. Au moins nous faisons une contribution directe a la communaute locale.

Nous plongeons quatre jours a Bunaken, splendide parc national marin ou le recif est spectaculaire. Malheureusement, les dechets de la ville de Manado, situee a 1/2h de bateau de la, se deversent sur le parc. Sacs plastiques, bouteilles, emballages sont amenes par les courants, c'est triste. Nous collectons notre lot de dechets durant les plongees, et restons eblouis par la richesse du monde sous-marin de ces eaux.

Apres Bunaken la belle corallienne, place a Lembeh l'etrange. Sans doute un des endroits les plus mysterieux au monde pour la plongee, mecque du "muck diving" et de la macro-photographie. A priori on se demande ce que les plongeurs sont venus faire dans ce detroit aux eaux troubles face a Bitung, grosse ville portuaire. Et puis une fois sous l'eau on comprend, les fonds sont remplis de creatures plus bizarres les unes que les autres. Du poisson crapaud poilu a l'hypoccampe pygmee, de nouvelles especes sont decouvertes chaque mois ici. Et cerise sur le gateau, nous sommes cette fois pile au bon endroit, dans un petit hotel pour plongeurs passionnes dont on n'arrivera pas a partir!

Malgre tout le budget plongee a une fin. Nous quittons Lembeh pour la reserve naturelle de Tangkoko ou vivent calaos, macaques noirs, et l'un des plus petits primates du monde, le tarsier.

Facilement accessible, nous y faisons deux ballades avec un guide. La premiere au coucher du soleil pour aller observer les tarsiers sortir de leur arbre a la tombee de la nuit. Avec leurs grands yeux et leurs petits doigts on dirait des gremlins! Ils font des bonds de plusieurs metres d'arbre en arbre et peuvent tourner la tete a preque 360 degres, vraiment fascinants. Sur la route du retour Jerome taquine une enooooorme tarentule noire et velue dans son trou dans un arbre, effrayant!
Nous partons pour la seconde marche au lever du soleil le lendemain matin. Il a plu toute la nuit et la foret encore humide nous revele toute une famille de macaques noirs (avec les fesses roses, comme au museum!) Nous pouvons nous en approcher d'assez pres, les plus jeunes sont rigolos, ils jouent, sautent de branche en branche et se laissent tomber la tete a l'envers avant de se rattrapper a une liane, on ne se lasse pas du spectacle! Sur la route du retour nous voyons de nombreux calaos a cimier. Ils viennent nourrir leurs petits et on peut entendre le bruit sourd de leurs plumes quand ils volent, on ne regrette pas d'etre sortis de l'eau!

Nous sommes revenus a Bali avec un petit souvenir de notre passage dans la jungle : des dizaines et des dizaines de piqures d'insectes non identifies qui nous demangent a mort, et un gecko qui a mordu Jerome en sortant du sac. Chacun son truc,Jerome se fait mordre et Julie se fait chier sur la tete par toutes sortes de betes. A choisir !!!

C'est a Ubud que nous "chillons-outons" quelques jours avant de revenir sur le sud de Bali pour prendre le vol qui nous emmenera en Oz. Alors a plus au pays des kangourous.

Les dents de la terre

2008-09-08T05:08:00.000+02:00

Nous avons pris les flots pour trois jours de bateau avec deux nuits sur le pont, comme de bons vieux matelots. On ne peut pas dire que ca aura ete de tout repos, mais naviguer dans ce pays constelle de milliers d'iles est un bonheur pour les yeux.

Nous avons donc quitte Lombok pour Flores en longeant les cotes de Sumbawa et en nous arretant sur l'ile de Komodo. Nous partons a la recherche de ses dragons encadres de deux rangers armes de batons, nous voila rassures.
Notre premiere rencontre avec un varan nous laisse la bouche bee et la main sur l'appareil photo. Ouahh, tres impresssionnant ce corps massif recouvert d'epaisses ecailles, ces griffes qui pourraient te trancher la tete en 2 secondes, cette langue fourchue et ces grosses dents dont on dit que les 60 types de bacteries qu'elles contiennent suffisent a mettre un buffle a mort en 1 semaine. On ne fait pas trop les malins et on n'ose pas s'approcher! Dans cet environnement sec et hostile vivent plus de 1000 varans, et quasiment autant d'humains. Evidemment qui dit varan dit aussi serpent. Cobra, vipere verte et vipere de russell. On regarde bien ou on met les pieds, on ne les aura pas vus.

Patrimoine mondial de l'humanite et Reserve de la Biosphere, le Parc National de Komodo n'a pas fini de livrer ses tresors. La faune sous-marine est encore plus riche. Nous pensions plonger 1 jour ou 2, et passerons finalement 4 jours sous l'eau. 10 plongees spectaculaires qui nous en mettent plein la vue : tortues, raies mantas, carangues, thons, requins... Le tout dans un courant qui decoiffe.

C'est donc assez eblouis que nous laissons Komodo pour explorer Flores. En compagnie de nos trois copains hollandais rencontres sur le bateau de plongee, nous prenons la route sinueuse qui traverse l'ile d'ouest en est. Apres 9h de voiture, nous faisons etape a Bajawa, petite ville celebre pour son cafe et son volcan. Nous louons des petites motos et partons a la decouverte des villages tribaux avec notre guide Kelvin. Flores a garde du passage des portugais le catholicisme, mele a une forme d'animisme. Julie est contente, car personne ne fait le ramadan. Les villages sont etonnants, avec des sepultures catholiques devant les maisons et des toits de chaume et de bambous ornes de statuettes protectrices. Pour ponctuer la journee, nous allons prendre notre seule douche chaude de Flores aux sources volcaniques. Le debit de la source est impressionnant, les locaux viennent se laver et faire leur lessive. En pleine nature, c'est tres beau.

Propres comme des sous neufs, nous quittons Bajawa pour le volcan Kelimutu, celebre pour ses trois lacs qui changent de couleur selon les mineraux. Nous montons au sommet a 4h du matin pour y voir le lever du soleil. Encore une fois, c'est tres beau. Tous les jours on se dit: "on a quand meme de la chance d'etre ici".

Apres une apres-midi de repos, nous faisons nos sacs pour partir de Ende, en avion cette fois. Nous ne sommes pas tres rassures, mais nous vous ecrivons de Manado ou nous sommes arrives a bon port apres 3 decollages et 3 atterrissages locaux.

Nous nous appretons a partir pour une petite semaine sur l'ile de Bunaken, dans un coin perdu pour plongeurs un chouia chicos.

Des fonds coralliens a la montagne de feu

2008-08-25T12:12:00.000+02:00

L'Indonesie, immense pays dont on realise bien vite que six petites semaines ne suffiront pas a parcourir. Il nous faut faire des choix (ce qui pour Julie est toujours un moment epineux, des lors qu'il implique renoncer, renoncer a Borneo, Sumatra, Java, Irian Jaya...). Nous avons donc opte pour Nusa Tengarra et Sulawesi, le reste devra faire l'objet d'un prochain voyage!

Nous voila donc a Bali, ou nous ne restons qu'une petite journee, le temps d'organiser la suite de notre periple et de realiser que tous les prix ont triple voire quintuple depuis la derniere edition 2007 de notre guide! Le choc! Nous prenons vite un bateau pour Gili Meno, pres de Lombok. Nous esperions trouver une petite ile quasiment deserte, pour que Jerome puisse se preparer a Koh Lanta. Mais c'est la desillusion, tous les hotels sont complets. Nous atterissons dans une des dernieres chambres de libre, un "open bungalow", pour ainsi dire une plateforme sur laquelle est pose un matelas entoure d'une moustiquaire avec pour toute intimite des rideaux de bambous, le tout pour une somme exorbitante. Finalement on s'y plait bien et y restons 3 nuits, il faut dire que les fonds sous-marins sont fabuleux dans le coin et que nous passons plus de temps dehors que "dedans".

L'ile en elle-meme est un petit joyau, plages de sable blanc sur fond turquoise. Apres une apres-midi de snorkelling ou nous avons rencontre notre premiere tortue, nous nous inscrivons pour les plongees du lendemain.

La visibilite est extraordinaire mais l'eau un peu froide. Seulement 27 degres Brrrrr! C'est une mise en bouche pour les futures plongees. Il semblerait que l'Indonesie soit un petit paradis pour les tortues et les plongeurs. C'est parfait pour nous.

Le repos a la plage c'est bien mais Jerome, l'hyperactif, a besoin de faire quelque chose. Pourquoi pas de la peche meme si Julie trouve cela incompatible avec la plongee. Cela dit, elle a ete contente de se regaler du "petit" merou de corail que son petit pecheur prefere lui a ramene. Il est devenu la star locale avec son poisson a la main, l'un des plus prises.

L'appel du trek etant plus fort que la farniente, et comme on a presque oublie notre souffrance kirghize, nous avons decide de partir a l'assaut du Gurung Rinjani, 3726m pour le sommet. Une petite voix nous dit de ne pas trop en faire et nous nous restreignons aux deux premiers cols culminants a 2748m et 2751m.

Pour la premiere journee, nous partons de Senaru a 600m pour atteindre le lac interieur en passant par le premier col. 9 heures de marche ca nous rappelle vaguement quelque chose. Mais cette fois, nous avons pris un porteur, glorieuse idee, mais culpabilisons tout le long du trek de le voir porter une trentaine de kilos a l'aide d'une tige de bambou. Et le tout en tongs. On a quand meme la vie facile.

Le paysage est epoustouflant et le lac enorme. Nous sommes comme des enfants devant un marchand de glace! Pour notre deuxieme journee, relax. 3 heures pour le second col ou nous plantons notre tente sous un vent a arracher la queue aux anes. Quand nous entendons les autres partir a 3h00 du matin pour le sommet, nous prions pour que notre tente soit bien arimee et nous felicitons de notre decision.

Apres la montee, c'est ineluctable, il y a la descente. Elle sera tout de meme douloureuse pour nos petites gambettes. Comme nous avons prevu de passer 3 jours a bord d'un bateau pour Flores, nous aurons tout le loisir de recuperer.

Prochaine etape, les dragons de Komodo...

Au royaume des elephants

2008-08-16T09:10:00.000+02:00

Apres le depart de Clementine (re-re-snif), direction le Nord de la Thailande. Apres moults peripeties, nous reussissons a obtenir une place a bord du train de nuit pour Chiang Mai. Le train etait complet depuis des semaines, un wagon a simplement ete rajoute dans la matinee, encore fallait-il le savoir. Ouf, on a echappe de peu au "siege inclinable" du bus de nuit... Le wagon ressemble plutot a la 3eme classe russe, il n'y a pas de compartiment mais des mini-lits entoures de rideaux (ce qui est toujours mieux que le siege), avec la clim a fond et le neon dans la face.
Nous sommes arrives a Chiang Mai sous la pluie avec la mine un peu bouffie des nuits de voyage.

Nous y avons trouve une charmante guesthouse du nom de Libra. Nous nous y installons et partons a la decouvertes des temples. Chiang Mai est une ville paisible ou il fait bon se reposer quelques jours. Et oui, Clementine nous a fait courir! Nous avons egalement pu arpenter les marches du samedi, du dimanche et les marches de nuit ou les etals de soie, pantalons pecheurs et autres marchandises se fondent a perte de vue.

Nous decidons de nous reposer un jour de plus avant de partir pour une excursion de deux jours dans la "jungle" thailandaise. Au programme de ce jour de repos, cours de cuisine thailandaise. Nous avons cuisine et mange toute la journee, jusqu'a l'ecoeurement! En tout nous avons prepare 6 plats, chacun arme de nos petits tabliers et de notre machette de guerre. Nous etions un petit groupe de 9 a nos postes de travail, a chop-chop les ingredients, les faire sauter au wok, piler la pate de curry au mortier, et ne pas oublier la tres odorante sauce poisson, c'etait tres sympa.

Le lendemain, nous sommes partis en excursion dans les parcs nationaux du nord. Au programme: visite d'un marche local, chute d'eau, sources thermales, trekking, ballade a dos d'elephant et bambou rafting.

Nous pouvons dire que nous avons eu de la chance car nous n'avons pas eu de pluie lors de nos activites. La cascade etait belle mais l'eau un peu froide pour s'y baigner. Mais en ce qui concerne les sources thermales, le guide a certainement du penser qu'elles devaient etre trop chaudes car nous n'y sommes pas alles.

Nous avons marche, nous devrions plutot dire glisse pendant 4 heures au milieu des sangsues dans une jungle magnifique pour nous arreter pour la nuit dans un village Hmong ou nous retrouverons les elephants le lendemain matin.

C'est gros ces betes, mais d'une douceur extreme. Nous avons sillonne la foret tropicale (ou il fallait eviter les toiles d'araignee...) sur un minuscule chemin et c'etait une belle experience. Apres cette petite ballade, nous voila prets pour le bambou rafting.

Definition du bambou rafting:

Prendre quelques troncs de bambous, les attacher ensemble, voir si ca flotte plus ou moins et descendre la riviere debout dessus. Une personne avec une perche a l'avant et deux autres a l'arriere. Au centre, les nenettes qui font bronzette, enfin presque.

C'est un moyen tres agreable de voir la jungle et de voyager sans se mettre de la boue partout. Nous avons tous ete tres contents.

Pour terminer en beaute ce sejour au pays du sourire, nous avons fait un parcours de tyroliennes, The Flight of the Gibbon. Pas aussi challenging que les accrobranches (d'apres Jerome, car pour Julie c'etait suffisant de se pendre a un cable a 30 m de haut...) dont nous sommes coutumiers, mais c'etait pour avoir une vision de la jungle depuis la canopee.

Et hop, un train de nuit et deux vols plus tard ... ce sera l'Indonesie.

Ramboutan, mangue, mangoustan, et Clementine !

2008-08-08T09:02:00.000+02:00

Un grand bonheur arrive a l'aeroport, voila Clementine!!! Elle a un tout petit sac et pourtant il est plein de choses pour nous, il faut le savoir Cle est la reine de l'efficacite, elle emballe, range et maximise le sac en 3 minutes chrono. Il y a eu un petit accident de shampoing en route, mais ouf le saucisson et les fromages sont sains et saufs, et la bouteille de vin est intacte.
Nous sommes tellement contents de nous retrouver, on ne peut plus s'arreter de parler et en meme temps on a du mal a realiser qu'elle est bien la avec nous, on doit la pincer sans arret pour verifier que c'est reel.

Nous passons les deux premiers jours de ces vacances a arpenter Bangkok, son Palais Royal, ses temples et bien evidemment ses fameux petits restaurants de rue. Il fait tres chaud et nous sommes contents de devoir enlever nos tongs dans les temples. Le contact du marbre frais sous nos plantes est un enchantement au-moins egal a la beaute des bouddhas assis ou couche, d'or ou d'emeraude. Entre deux visites, un petit curry, des dragonfruit-bananes-papayes, une Chang fraiche ou un massage des pieds, c'est selon. Il y a une ambiance de fete dans le quartier et on a toutes les raisons de vouloir feter chaque jour les vacances avec Cle pour ses 30 ans.

Le troisieme jour, nous prenons un bus de nuit pour Khao Sok, Parc National a quelques 700 km au sud de Bangkok. Nous y restons trois nuits, dont une sur le lac. Notre chambre a l'entree du parc donne sur un panorama de pics de calcaire qui s'herissent sur la foret tropicale, une petite riviere coule sous nos fenetres et les insectes font un bruit de scie electrique autour de nos moustiquaires.

Le lendemain nous partons pour le lac au-coeur du parc ou nous attendent de petites cabanes flottantes de bambous dans un decor enchanteur. Nous nous baignons dans les eaux claires et tiedes avant de partir pour ce que nous croyions etre 3h de marche a la machette dans la jungle, mais qui se revele etre 1/2h de ballade tranquille sur un large chemin tres emprunte. Dommage pour nos chances d'apercevoir des animaux en route, on n'a vu que du vert.

Le reste du safari se fait en bateau, ou plutot en radeau. Nous montons sur des bambous attaches les uns aux autres par de la corde, le moteur ressemble a un Moulinex geant et peine un peu a demarrer. On aurait du se mefier. Apres la visite d'une grotte magnifique dont les formations ressemblent a du corail, nous mettons le cap sur un tronc au milieu du lac.

Le jour tombe, on sort les jumelles mais toujours rien. A la nuit tombee, de delicieux petits plats sortent d'une boite, nous mangeons au ras de l'eau sous les etoiles. Quelques heures et quelques etoiles filantes plus tard, nous repartons vers le bout du lac ou l'on ne voit toujours pas de grand mammifere mais ou un spectacle feerique nous attend, des milliers de lucioles clignotent sur des arbres comme des sapins de noel. C'est magique.

Au moment de repartir, il est environ 22h et il fait nuit noire, le moteur fait peuf peuf peuf et puis plus rien. On a confiance en ces bateliers professionnels, le chef sort sa machette, trifouille dans le moteur, re-peuf peuf peuf, et puis plus rien. Rebelotte, peuf-peuf, puis des flammes bleues sortent du pot avec un bruit qui n'a rien de rassurant. C'est le signal pour eux de manger quelques feuilles dont on ne connait pas bien les effets mais dont on se doute qu'elles ne vont pas aider a reparer le moteur. Par contre ca a semble etre un bon stimulant pour la rame. Il n'y a qu'une seule rame sur le bateau, notre guide prend un morceau de bois et tout son courage.

Nous nous allongeons sur les bambous qui prennent un peu l'eau et sur lesquels courent, on a pu le verifier, des enormes araignees qui n'ont meme pas peur de l'eau. Nous n'arrivons pas a croire que nous allons reellement passer la nuit sur le lac, mais pas dans les jolies petites cabanes! A minuit et demi, nous arrivons chez des pecheurs que nos bateliers reveillent afin qu'ils nous pretent un bateau pour nous remorquer jusqu'au port. Nous sommes sauves, mais nous ne sommes qu'a la moitie du lac, et meme a l'aide du bateau-remorque nous mettons encore 1h avant d'arriver au point de depart.

Il nous reste encore la 1/2h de marche de nuit dans la jungle. Tod, notre copain australien, marche sur un bebe cobra et s'en sort indemme, quelle chance incroyable. Nous ne sommes pas trop rassures pour le reste de la marche et regardons bien ou nous posons les pieds. Nous observons une quantite d'araignees, de scarabees, d'iguanes, d'oiseaux endormis sur des branches, puis sommes ravis de retrouver nos petits cabanons pour une courte nuit de 4h.

Au reveil, nous remontons sur le bateau pour essayer de voir les gibbons au lever du jour. Nous entendons leur cri chantant qui resonne dans la jungle, puis nous en voyons quelques-uns aller de branche en branche avec leurs longs bras. Nous en oublions la nuit sans sommeil et sommes comme des enfants de 5 ans devant le pere noel. Au retour de notre petite croisiere, c'est une tempete tropicale qui fond sur nous. Pas de probleme, cette fois ci, nous avons un moteur qui tourne.

Nous profitons des heures matinales fraiches et repartons apres une petite marche pour notre cabane a l'entree du parc.

Le lendemain, nous partons pour la cote ouest malgre la mousson. On espere y trouver moins de touristes que de l'autre cote. Rate.

Nous avons opte pour Krabi et sa plage de Railey, paradis perdu des grimpeurs. Nous y resterons 2 nuits dont la nuit d'anniversaire de Julie. Nous avons mange des plats succulents dans un super restaurant au bord de la plage. Les serveurs avaient prepare une magnifique table et une petite surprise pour le dessert que voila.

Nous avons ensuite pris le chemin de Leonardo di Carpaccio. Kho Phi Phi. On croyait arriver a la basse saison sur une ile tranquille, mais c'est plutot du genre full moon party et cie. On ne veut meme pas imaginer a quoi ca ressemble en pleine saison. Si on s'ecarte des chemins battus, l'ile reste un petit joyau car les jeun's (dont nous ne faisons apparement plus partie), ca ne les gene pas une plage pleine de detritus. De toute facon, ils ont la geule de bois.

Nous profitons de notre sejour dans le deuxieme site de plongee du pays pour offrir a Clementine son cadeau d'anniversaire. Et oui, elle l'a fait, deux plongees d'initiation avec les petits poissons. Bon, le matin, nous n'etions plus tres surs de notre cadeau (vu la tete de Cle), mais au bout du compte, elle a adore. Elle aime se depasser la petite avec un petit coup de pouce. Nous sommes tres fiers d'elle. La prochaine c'est Sylvie.

Que serait la Thailande sans Kho Lanta ? Jerome voulait voir les iles avant que Fanny ne l'inscrive a l'emission. C'est pas si perdu que ca Kho Lanta, on a meme loue des motos. Pour le coup, c'etait vraiment hors saison la bas et cela nous a fait du bien.

Voila, les vacances de Clementine touchent a leur fin, les notres aussi. Retour a Bangkok pour une petite journee et c'est le moment de nous quitter. Mais pas avant d'etre alles feter son depart dignement avec des fruits de mer et une bonne bouteille de vin blanc. Snif.

Notre aventure se poursuit maintenant a deux, Re-Snif. Nous partons ce soir pour le nord de la Thailande.

En coup de vent a Beijing

2008-07-26T08:57:00.000+02:00

C'est parti pour 2 jours de train. Nous esperons cette fois ci ne pas avoir des contrebandiers comme compagnons de voyage. Ouf, nous sommes avec 2 businessmen chinois, qui n'ont, apres avoir bien regarde, qu'une toute petite valise a roulettes chacun. Pour ce dernier segment du trans-mongolien, nous avons le seul train chinois en operation et il est top la classe. On recoit meme des tickets restaurant... Et oui, la grande classe ces chinois. On se rejouit deja d'arriver a Beijing. Nos compagnons nous laissent a la frontiere et le wagon sera a nous jusqu'a l'arrivee.

Beijing, avec plus de 17 millions d'habitants, soit 6 fois plus que la population de la Mongolie, occupe une surface equivalente a la Belgique. Ca decoiffe. A J-18 la ville est presque prete pour recevoir les Jeux Olympiques. Il reste quelques fleurs a planter dans les nouveaux bacs, quelques palissades cache-misere a installer, deux trois rouleaux de gazon a poser, et la ville sera etincelante. Nous sommes impressionnes de l'organisation, ca fourmille.

La police est omnipresente et on se sent un peu surveille. A la frontiere, on en avait deja eu un petit apercu lorsque Jerome a du vider son sac et que les douaniers se sont surtout interesses au contenu des livres (et a sa canne a peche). Apres les explosions a Kunming, les autorites sont un peu sur les dents. Nos sacs passent 12 fois par jours aux rayons X. On ne rigole pas avec la securite deux semaines avant les jeux. Tout est sous "controle".

Nous nous sentons revivre (surtout Julie), car a chaque coin de rue (oui, a chaque coin de rue) il y a un petit restaurant qui prepare des mets delicieux. Et oui, tout ce qu'il y a sur la carte de 15 pages est disponible, contrairement en Mongolie ou 3 des 4 plats (de mouton) ne sont pas servis. Que de bonheur, surtout pour Julie qui fait une orgie de legumes.

Nous avons 3 jours pour visiter la ville, ce qui n'est vraiment pas suffisant, surtout que nous desirons aussi faire une excursion a la Grande Muraille. Nous decidons donc de commencer par visiter la Cite Interdite qui s'etend sur plusieurs km2. C'est un complexe d'architecture imperiale grandiose. Nous y passons des heures sous un soleil de plomb a imaginer la vie des seigneurs de l'epoque.

Le soir nous retrouvons nos amis Susan et Pete pour un petit canard laque. Miam Miam. Nous organisons notre escapade a la muraille. Depart a l'aube le lendemain matin. Ca aurait du etre l'aube si Julie ne s'etait pas trompee de station de metro. Cela nous a tout de meme permis de voir les toutes nouvelles lignes de metro et de bus pour les JO.

Il faut le dire, avec plus de 7000km, la grande muraille est vraiment un monument impressionant. La fraicheur matinale ayant ete loupee, nous sommes partis pour une ballade de 10km de montees et de descentes, abruptes parfois, en plein cagnard. Il fait meme pas chaud. Trop fass, super fass.

Nous terminons notre sejour pekinois par le Temple du Ciel, dans un parc paisible en plein centre ville. Un vrai havre de paix, mais pas de fraicheur malheureusement. Il faut tout de meme souligner que les autorites font des efforts pour diminuer la pollution. Les voitures circulent en alternance plaques paires/impaires. On ne voit toujours pas le soleil et l'air est etouffant, mais les rues sont agreablement tranquilles.

Nous profitons de notre derniere soiree pour manger dans un petit restaurant et Jerome va ensuite se faire faire une petite coupe a la Ken.

Nous sommes bien tristes de quitter la Chine si vite, mais bon, la Thailande nous attend avec un atout de taille, Clementine, que nous sommes trop impatients de retrouver. Alors pour le prochain message, ouvrez l'oeil, vous allez peut-etre voir son petit minois.

ON N'A PAS EU ENVIE DE TOUT GOUTER...

Adieu veaux, vaches, moutons...

2008-07-19T06:54:00.000+02:00

Nous voila de retour a Oulan Bator pour notre derniere journee en Mongolie. Nous avons fait le plein d'etendues vides infinies et sommes prets a affronter Beijing a deux semaines des JO.

Pour nos derniers jours mongols, nous avons troque la soupe de mouton contre la soupe de nouilles. Youp youpie, qu'il est bon de se preparer a manger selon ses envies! Fini le mouton bouilli, le lait de jument et les fromages seches, a nous la salade de concombres, les tartines, les jus de fruits et les nouilles thai! C'est vrai, Julie fait une legere obssession sur la bouffe...

Nos copains Susan & Pete ont passe les deux premiers jours avec nous au Parc National Hustai, au programme KitKat Rummikub et ballades en quete du loup, du lynx et des chevaux sauvages. Nous avons vu des marmottes, des aigles et des cerfs.
Le paysage de steppe sauvage est splendide, pour la premiere fois recouvert de quantites de fleurs multicolores, d'ordinaire sans doute devorees par les troupeaux de betail. Quand on sait qu'il y 34 millions de tetes de betail pour 2.6 millions d'habitants, dont la moitie vit a Oulan Bator, on comprend vite qu'il y a toujours une crotte de bique qui traine par la (et donc aussi un berger...)

Nous sommes restes deux jours de plus seuls au camp a l'interieur du Parc, a buller et a bouquiner dans notre yourte, a nous ballader sur les collines et dans la foret de bouleaux, toujours en quete des chevaux sauvages. Nos efforts ont ete recompenses, Jerome l'oeil du tigre a fini par apercevoir un groupe de chevaux a bien 10 km de distance. Pour le loup et le lynx, il faudra aller en Valais. ;-)

Regeneres par ces quelques jours, nous sommes prets pour le dernier trajet en transmongolien qui nous amenera lundi a Beijing. A nous la Cite Interdite,la grande muraille et le canard laque!

Les autres quadripedes de l'Ouest

2008-07-14T10:26:00.000+02:00

Nous sommes partis vers l'Ouest cette fois pour un programme de six jours de tourisme communautaire. Le principe est d'aller de yourte en yourte, a chameau ou a cheval, et de participer a la vie de ces familles de nomades. Nous allons rester chez trois familles en tout, et feter le Naadam, la grande fete annuelle mongole, au village du coin. Les journees se passent au rythme de la traite des juments, vaches, chevres. Nous jouons avec les enfants des familles et goutons aux specialites mongoles, dont la gastronomie est mondialement reputee. On n'echappe pas au mouton seche, aux petits fromages seches et au lait de jument fermente. Une petite correction d'ailleurs, alors que nous trouvions presque bon le khymys khirgize, la version mongole a eu le temps de fermenter davantage et s'en trouve bien plus puissante. C'est un peu plus difficile de descendre les bols que l'on nous sert genereusement. Heureusement que Jerome continue de trouver ca presque bon et qu'il peut faire honneur a nos hotes. Le fromage par contre, c'est juste impossible, mais il faut se forcer, tout comme avec le gras de mouton. Nous dormons dans des petits lits durs dans les yourtes, et l'on peut entrevoir le ciel etoile a travers l'arc central. Il fait assez froid la nuit et l'on dort presque tout habilles dans nos sacs de couchage. le matin nous sommes reveilles par les chevres, moutons, chevaux, et parfois par la grand-mere qui vient allumer le feu pour y preparer son fameux fromage. Nous nous deplacons a chameau et a cheval au milieu de ces grandes etendues mongoles. Les chevaux sont tres petits et Jerome ressemble un peu a Coco sur son poney en Drome ;-) Un mystere nous tarraude, comment les selles peuvent-elles etre en bois dans un pays ou il n'y a presque pas un arbre mais des tonnes de vaches? Nos fesses ne sont pas epargnees et on regretterait presque le minibus Hyundai. Le grand moment de ce sejour, c'est le Naadam a Sansar. Alors que nous grelottons sous la pluie, une femme vient dans les tribunes et nous demande de la suivre. C'est le gouverneur de la comte qui nous envoie chercher pour nous souhaiter la bienvenue dans sa region. Quel accueil! Nous sommes bien a l'abri dans la yourte VIP, et nous plions au rituel de l'hospitalite mongole : airag a volonte et tranche de mouton cuit de l'interieur avec des pierres chaudes. Le gouverneur nous demande ensuite si nous avons dejeune et nous invite a l'accompagner au restaurant du coin. Il a un sourire bienfaisant, nous sommes conquis tant de generosite. Puis il nous invite chez lui et enfin nous emmene voir la course de chevaux dans sa jeep, la classe totale! Dans l'apres midi le soleil refait son apparition pour la lutte et la course des poulains montes par des mini-hommes de 7 ans max, tres impressionnants ces descendants des armees de Gengis! Nous quittons nos copains australo-irlandais rencontres lors de ce voyage et esperons les retrouver chez la derniere famille. Entre temps, notre deuxieme famille d'accueil celebre sa fete nationale a la vodka qui coule a flot et Julie est un peu malade, overdose de ce gout et de cette odeur de vieux mouton. Apres 6 jours sans douche et sans legumes, nous nous rejouissons de retourner a la capitale! Oulan Bator a ses charmes, dont son supermarche, ses restos pas mongols, son cinema. Petit remontage de moral pour Julie : spaghettis a l'ail et aux piments, Indiana Jones en VO avec grenouilles Quaxi Haribo (merci Swen et Celine!) Jerome le super-heros nous organise la fin du sejour de main de maitre. On ne veut plus avoir mal aux fesses ni manger de mouton, donc depart demain avec nos copains Susan et Pete pour le Parc National Hustai, a 100km de la capitale. La nous esperons voir les chevaux sauvages takhi, le loup et le lynx bien sur.

Les petites gazelles de l'Est

2008-07-06T08:38:00.000+02:00

Nous avons commence notre expedition mongole par 4 jours dans l'Est du pays. Plutot pour y aller et revenir, que sur place, mais ca en valait la peine.
Apres avoir traverse les rues barricadees par des tanks pour recuperer nos visas chinois, nous sommes partis avec le minibus Hyundai de Gamba et notre guide Gara. L'atmosphere etait electrique et nous etions ravis de quitter la ville.

Les routes sont, d'apres le patron de la guesthouse, en mauvais etat. Hmmmmm, il n'est pas 4X4 ce bus!!! Nous prenons la route, goudronnee jusqu'a la prochaine "ville" et ensuite, c'est de la piste. Nos compagnons sont super sympa et nous ecoutons, sans exagerer, 45x la cassette de chansons mongoles. Nos deux comparses ont du en avoir marre eux aussi car ils ont fini par acheter deux autres cassettes, les tubes disco 2007 et les tubes "dance" russes. On a donc aussi entendu Alizee, Shakira, Akon et les autres au-moins une centaine de fois...

Le soir, nous faisons etape chez une famille nomade, qui ne savait pas du tout que nous venions. La famille est tres accueillante. Jerome joue avec une petite fille qui lui court apres et Julie lui dit, "laisse la t'attrapper", Jerome, qui bien sur ecoute toujours Julie la laisse faire, la petite vient mordre le pantalon de Jerome et y laisser une empreinte de bave melangee a je ne sais pas quel aliment... Jerome portera cette marque d'affection sur le genou jusqu'a la fin de l'aventure. Merci Julie.

Nous reprenons la "route" le lendemain matin pour un periple de 13 heures. Et oui, la route jusqu'a Dadal etant fermee, enfin, il n'y a pas de pont et la riviere est trop haute pour traverser a gue, nous changeons nos plans pour bifurquer vers la reserve que nous ne trouverons pas le 1er soir dans la nuit, alors nous bivouaquons dans ce qui s'avere etre un repaire de moustiques assoiffes de sang. Tot dans la nuit, une tempete de pluie s'acharne sur notre tente qui, contre toute attente, ne prend pas l'eau.

Nous petit dejeunons sous la pluie et en route pour le lac, ou la, oui, on nous annonce que des gazelles ont ete apercues la veille dans les collines avoisinantes. Maintenant, il nous faut les trouver. L'aventure style Jurassic Park commence.

Avec notre minibus, nous partons a travers champs et voyons une gazelle que nous suivons de loin. Soudain, un spectacle merveilleux s'offre a nous, des centaines de gazelles paissent la sous nos yeux ebahis. Apres avoir pu admirer sans exagerer plusieurs milliers de gazelles, nous prenons la route du retour.

Nous arrivons a Oulan Bator avec des gazelles plein les yeux, mais les fesses en compote apres cette viree de plus de 1500 km en minibus sur les pistes defoncees.
Nous decidons donc de changer de programme, les 12 jours de Gobi sans douche nous apparaissent soudain trop ambitieux. Nous optons pour un sejour de six jours chez des familles de nomades du Nord-Ouest, bien plus tranquille comme programme.

Au pays de Genghis Khan

2008-07-01T15:23:00.001+02:00

Nous voila arrives a Oulan Bator apres un eprouvant voyage en train. Il y a un mythe a rectifier a propos du Transsiberien, c'est qu'on ne se repose pas, ou un peu mais pas aux heures standards. En effet les trains partent toujours a l'heure de Moscou (il y a 11 fuseaux horaires en Russie), en general a des heures indues au milieu de la nuit. Et il y a les passages de douane.

Nous sommes donc montes dans le train a Irkutsk a 4h du matin dimanche, et sommes tous contents de partager le compartiment avec une femme mongole seule que l'on fait tres attention de ne pas deranger. Quelques heures plus tard un couple mongol prend possession de la derniere couchette, nous sommes donc 5 dans un compartiment pour 4, pas de probleme. Et quand tout ce petit monde se reveille au milieu de l'apres midi, nous decouvrons que c'est en realite une bande organisee de marchands. Notre compartiment est envahi de cartons et un veritable traffic s'opere sous nos yeux. Tout le monde a bord est complice (b...chich), c'est incroyable tous ces produits qui sont echanges, planques dans les valises, derriere la porte des toilettes.... vraiment incroyable. Des trucs bizarres en plus, litres d'huile, pommes de belqique, chocolats russes, compotes, verres peints, cuilleres en bois, ampoules, rallonges et prises... un vrai magasin. Mais le plus bizarre est de faire transiter ces produits de la Russie, ou tout coute un bras, vers la Mongolie. On ne comprend pas, on se fait petit et on se tait. Et le plus bizarre encore est qu'apres 9h passees aux douanes, rien n'a ete decouvert... (b...chiiiiiiiich).
Douane que nous avons passee entre 18h et 3h du matin, veridique. Et bien evidemment apres la douane tout ce petit monde a ressorti le matos pour le reemballer dans les cartons. Donc nous on n'a pas dormi.

Nous sommes donc tres contents d'etre arrives a Oulan Bator apres ce voyage en train. Nous sommes alles rendre visite au bureau du WWF Mongolie ou nous avons ete fort bien accueillis et ou Batbold nous a donne plein de conseils pour la suite de notre voyage en Mongolie.
Nous partons demain pour 17 jours "into the wild" dans la steppe et dans le desert de Gobi. Alors a dans 18 jours! Desoles pour nos plus fideles lecteurs...

Les rives envoutantes du lac Baikal

2008-06-28T10:19:00.000+02:00

6h10, nous prenons le tram pour nous rendre a la gare routiere de l'autre cote de la ville dans l'espoir de trouver un moyen de locomotion pour aller a l'ile d'Olkhon a 350km d'Irkoutsk. D'apres notre guide, qui est de plus en plus decevant, cette ile sauvage, grande comme le lac Leman, au milieu du lac Baikal et haut lieu du chamanisme serait propice a la relaxation. Ben il faudrait deja touver le bus... Ca commence bien, a la gare routiere, il n'y a que des ivrognes et personne qui peut nous dire, ou plutot veut nous dire ou on peut trouver le bus.

Nous relisons notre attentivement notre guide d'apres lequel, devant l'agence de voyage qui fait office du tourisme, partent des minibus pour Olkhon. Apres que Julie se soit fait insulter par un ivrogne, nous decidons de repartir pour l'agence de voyage et traversons encore Irkoutsk d'un bout a l'autre avec, bien entendu, tout notre barda. Arrives la ou l'agence devrait etre, il y a un somptueux message, we have moved... Nous sommes a ce moment la pas loin d'un Balisto.

Il nous faut traverser la ville en large pour nous rendre dans un quartier qui n'est pas sur la carte du merveilleux guide. Quand enfin nous y arrivons, il est 8h45 et l'agence n'ouvre pas avant 10h00. C'est l'heure du ptit dej. On reflechit mieux le ventre plein, dixit Julie.

Jerome va demander dans un grand hotel le moyen de se rendre sur l'ile. Un bus public (qui s'arrete tous les 150 metres) part a 10h00 de la gare routiere. Dilemne, que faisons nous. L'hotel nous laisse telephoner a Olkhon et on nous informe qu'un minibus part de la rue nnalsvbakgaoa als 49 a 10h00. Il est 9h40 et bien entendu, lorsqu'il nous faut un taxi, il n'y en a pas un seul. Nous arrivons a 10h00, montons dans le minibus et partons pour Olkhon. Trop fas, superfas. Il faut vraiment vouloir y aller a Olkhon.

Nous arrivons a notre guesthouse qui, d'apres notre guide exceptionnel, devrait etre le paradis des voyageurs ecolos. Que dalle! C'est une colonie de vacances pour jeunes alcooliques ou presque. C'est un peu la desillusion apres la galere pour s'y rendre mais nous gardons le moral.

Le lendemain matin, il pleut. La misere. Nous decidons quand meme de partir en ballade lors d'une accalmie armes de notre super matos gore tex. Il faut dire qu'apres 3h00 de marche sous une forte pluie, on est quand meme un petit peu mouille. La ballade fut tout de meme tres agreable. L'ile nous fait beaucoup penser a l'Ecosse, et ce non pas seulement a cause de la pluie.

Le lendemain rebelote, il pleut des cordes et on ne voit pas a 20m. Nous essayons d'organiser une excursion sur les iles Ouchkany avec Dominique que nous avons rencontree la veille. Il semble peu probable que ca marche, d'autant que la meteo annonce de la pluie pour toute la semaine. Nous decidons de quitter au plus vite cette ile ou nous voulions tant venir. Nous avons tout de meme le temps de faire une excursion au cap nord pour y voir le grand Baikal, avec ses 1637m de profondeur, et coup de chance les phoques Nerpa, le seul phoque d'eau douce au monde.

De retour a Irkoutsk, qui nous semble moins hostile pendant la journee, nous organisons notre prochaine escapade (Jerome achete une canne a peche et tout le matos) pour Listvianka, la riviera du Baikal ou l'on mange de l'Omoul fume. Miam miam, encore du poisson. A Olkhon, c'etait au moins deux fois par jour.

Le minibus pour Listvianka est super facile a trouver et hop, apres 1h00 nous voila de retour sur les rives du lac Baikal, chez notre hote Nikolai, un joyeux luron. Le lendemain, nous faisons une magnifique randonnee de 20km sur le rives du lac. Sur les sentiers vertigineux des falaises, on se croirait au bord d'une mer turquoise. Cela nous reconcilie avec la region, nous sommes presque tristes de partir.

Prochaine etape, Irkoutsk - Oulan Bator en train.

4122 km - tchou tchou, un petit peu !

2008-06-25T11:34:00.001+02:00

Depart de la gare de Bishkek. Apres avoir paye une taxe au kilo pour les bagages, ben oui, meme dans le train, nous sommes montes a bord du train numero 385 a destination de Novosibirsk. Quand on sait que plus le numero est petit et plus le train est confortable, on vous laisse deviner l'etat de celui ci. Wagon de 1971 qui a du en tout et pour tout etre lave une fois depuis, et encore, les wc, c'est pas certain.

Nous entrons dans notre compartiment a 1h30 du matin, et la un homme au regard de Serial Killer nous attend sans dire mot. Julie, ca va etre long ce voyage. Sur ce, nous nous installons confortablement pour la nuit. Nuit, c'est un bien grand mot, les passages de frontieres commencent a environ 3h30.

A la sortie du Kirghizstan, Jerome, une fois n'est pas coutume, est convie dans un petit bureau. Il est accompagne de deux locaux qui preparent les backchichs. Jerome doit quitter la piece un instant... bizaaaarre. Lorsque les deux personnes sortent, certainement delestees de quelques billets, Jerome passe a son tour devant son gentil petit agent de douane. Il regarde etrangement et se rend tout a coup compte que c'est un passeport suisse et.... bien sur c'est l'Euro en ce moment, football football crie le douanier, Jerome da da super football Svetzaria.... ha ha ha... sur ce, apres avoir enregistre les passeports, Julie n'ayant pas ete conviee et etant restee avec le killer et les bagages, Jerome retourne au wagon non sans avoir eu sa petite poussee d'adrenaline. A son retour, un avocat a bord du train lui demande si il va bien et si on lui a demande de l'argent... Ca doit vraiment etre frequent dans le coin.

Nous continuons vers la douane kazakhe et cette fois, c'est le douanier qui monte prendre nos passeport pour nous les rendre deux heures plus tard. Nous sommes completement dans les choux, cela fait maintenant 5 heures que nous passons les douanes. Rien a signaler et en route pour la traversee du Kazakhstan apres avoir herite d'un nouveau compagnon de compartiment, Maxime, un jeune pere de famille de 22 ans, qui ne parle pas anglais mais detend l'atmosphere avec le killer, du nom de Youra, qui s'avere tres gentil. Les apparences sont parfois trompeuses. Nous passons 3 jours sympa avec nos nouveaux copains de train auxquels nous apprenons le Rummikub.

Apres les six heures de passage de douane du Kazakhstan en Russie, on sent une certaine agitation dans le wagon. A la nuit tombee, le train fait halte dans une petite gare. Alors que nous essayons de nous endormir, des coups dans la porte, des bangs bing dans le plafond. Mais que se passe-t-il ? Traffic !!! Nos deux provodnik sont en train de demanteler le wagon pour recuperer tout le materiel de contrebande qu'ils y avaient cache. Nous restons bien sagement dans notre wagon.

Nous sommes presque tristes de voir ce voyage toucher a sa fin et de quitter nos nouveaux copains de train. Nous arrivons a Novosibirsk pour y passer la journee (et prendre une douuuuuuuche!) avant de prendre a nouveau le train le soir pour Irkoutsk.

Sur le quai no 1 arrive le train "Russia" no 2, la classe totale.... Le trajet se passe merveilleusement bien, d'autant que nous sommes presque toujours seuls dans notre wagon et qu'on peut ainsi prendre un peu nos aises. Les provodnitsa sont en or, top service apres les deux uluberlus traficants de l'autre train, le samovar a l'air neuf et les toilettes sont presque etincelantes. On ne veut plus descendre du train!!! Nous arrivons a Irkoutsk a 6h du matin pour une journee bougniasouk, a suivre...

Ptit trek de decrassage

2008-06-16T07:41:00.000+02:00

Nous avons quitte Karakol et la chaine des Tien Shan pour Arslanbob via Bishkek, Osh et Jalalabad. Arslanbob se situe pres de la frontiere Ouzbeke (90 % de la population y est egalement ouzbeke), au coeur d'une gigantesque foret de noyers ancestrale dans la vallee du Fergana kirghize.

Nous prenons une petite machrukta pour Bishkek, la, rien de special, un petit trajet de 5h00. Arrives a la capitale, nous nous renseignons pour monter dans un taxi collectif pour Osh. Ouais, ouais, ouais, on nous avait dit que ca prenait 5-6h mais on nous articule, en language des signes, que c'est plutot 10-11h... On se dit : IMPOSSIBLE, deja trop mal aux fesses! On est tout depites, que faire?, en reflechissant on se tape le dernier saucisson des Alexs (merci les copains!).
Nous telephonons a une agence de voyage, il y a un vol dans 1 heure. Hop on file a l'aeroport, achetons nos billets 20 min avant le decollage, enregistrons nos bagages et nous voila montes dans un yak 40 des plus vetustes. Il a l'air super l'avion, hein Julie, oui, oui, c'est la meilleure compagnie du pays...
Nous sommes un peu decus car le temps est un peu couvert et nous n'allons pas voir le paysage et les magnifiques sommets enneiges. Une petite heure plus tard, nous voila sains et saufs a Osh, ville plus animee a l'incroyable marche ou les odeurs, les couleurs et la cohue nous rappellent avec bonheur l'Ouzbekistan qui se trouve a 10km de la.

Nous passons une nuit agitee a Osh et organisons notre transfert pour Arslanbob, une petite machrukta et un taxi completement tare plus tard, nous sommes enfin dans ce petit coin de paradis, comme les habitants aiment a le dire, ou nous sommes entoures par 60.000 hectares d'une foret de noyers vieille de plus de 900ans. Nous sommes a nouveau au pied d'une montagne fabuleuse et tres haute dont le sommet culmine a pres de 4500m.

Nous decidons de faire un petit trek de deux jours... Nous ne voulons pas faire d'exploit et insistons sur le fait que nous ne voulons pas porter un sac de 35kg.
C'est decide, nous louons une tente pour la nuit et partons avec un guide et un cuisto. Malgre le poids de la tente en question, un modele allemand tres costaud de pres de 7kg, nous passons 2 journees formidables. Nos guides-cuisto sont des potes d'enfance et ne font que de rigoler, super sympa. Notre role se borne a marcher du point A au point B, et de manger ce que l'on nous prepare avec amour (en quantite pantragruelique...).
Malgre quelques pentes abruptes, nous n'avons pas eu besoin de recourir au Balisto. En chemin, nous observons une famille entiere de 5 gypaetes barbus. Le paysage est somptueux et les 2 jours sont vite passes, nous regrettons de ne pas avoir commence par ce petit village fort accueillant.

Nous prenons la route du retour pour Bishkek, laquelle passe par 2 cols devoilant des jailoos gigantesques recouverts de myriades de fleurs, et prend effectivement 11h...

Ce soir nous prenons le Turksiberien pour Novossibirsk, 3 nuits de train.
A bientot pour de nouvelles aventures en Russie.

LE trek

2008-06-09T13:32:00.000+02:00

Nous voila redescendus de la montagne apres 3 jours de trek, LE trek de l'extreme.

1er jour
Un ancien fourgon 4X4 de l'armee sovietique nous depose au pont qui marque le debut de la "ballade" a l'entree du parc national de Karakol. C'est la que Jerome, qui avait eu la bonne idee de prendre son sac de 60l pour prendre la tente et les sacs de couchage que nous avons loues pour l'occasion, prend possession d'un sac de 22kg de vivres... on part pour combien de jours deja, dit-il en rigolant? (la il rigolait encore). C'est donc charges comme des mulets que nous commencons a marcher, avec le guide deja a 200 m devant nous. 1h plus tard, la classe, pique-nique. Jerome s'attend a voir son sac diminuer de volume (et de poids), mais non. Le guide sort 3 rondelles de saucisse rose et 3 morceaux de fromage, quelques cacahuetes et raisins secs, mais de SON sac. Allez courage. 1h plus tard, il se met a pleuvoir des gouttes grosses comme des balles de ping pong, qui ne tardent pas a se transformer en mini grelons.

Nous sommes tout contents de pouvoir verifier l'etancheite de nos gore-tex, enfin la premiere heure. Parce-qu'apres 3h d'ascension sous la pluie d'une pente a 80%, nous sommes aussi trempes dessus que dessous. Julie se demande deja pourquoi elle a voulu faire ca alors que d'etre bien au chaud chez soi a mater un film avec les copains, c'est bien aussi. Il y a quelque chose de maso dans le trek. Nous arrivons au campement apres 6 heures de marche, il ne pleut plus mais la plupart de nos affaires sont mouillees. Nous montons la tente, avalons notre souper (toujours rien de ce que Jerome porte) et tentons desesperement de faire un feu, qui finit par prendre quand on va se coucher.
2eme jour
On s'etait prepares a ce que ce soit la journee la plus difficile du trek, ca l'a ete. Apres un porridge (la on se demande pourquoi notre guide a pris 1kg de sucre en poudre et 1kg de sucre en morceaux ???), nous quittons le campement en laissant une magnifique paire de chaussettes Falke derriere nous (avis a ceux qui auraient envie de nous suivre dans ce trek). Jerome a enfin reussi a alleger son sac ;-) mais il a toujours des vivres pour 3 semaines.
1er col, on puise deja dans nos reserves. Nous longeons une cascade encore gelee par endroits, grimpons sur des enormes blocs de roche tombes des a pics environnants. Notre guide est toujours 200m devant nous et nous n'avons pas tellement le temps de profiter du paysage. Quamd nous atteignons le sommet du 1er col, le Lac Ala Kol est encore presque entierement gele, la vue est epoustouflante. Apres une mini pause et un carre de chocolat (que Julie avait pris soin de prendre dans son petit sac de survie...), nous repartons dare dare vers le col d'Ala Kol culminant a 3860 m.
2eme col, la c'est franchement difficile. La pente est raide et le terrain toujours plus instable avec le lac a nos pieds. Nous perdons le guide de vue, et a 200m du sommet, Julie nous fait un petit petage de plomb. P... de montagne pourrie... elle lance des cailloux dans le vide (ca defoule), Jerome redescend et lui redonne courage pour les derniers metres, harrassants. Quand enfin nous arrivons au sommet, pas le temps d'admirer la vue et de savourer son exploit. La tempete approche, et le guide nous attend encorde devant la paroi de neige qu'il nous faut descendre en semi-rappel. Julie re-craque. Jerome sort un Balisto. C'est reparti pour les 100 m de pente vertigineuse, dans la neige, en baskets et en gants de jardinage. Avec Jay-Jay, c'est l'aventure. Et la montagne, ca ne nous gagne pas. Pour le coup nos chaussures en Gore Tex ne nous servent a rien puisque nous nous enfoncons jusqu'aux hanches dans la neige dont nos chaussures sont evidemment remplies. La tempete nous avait rattrappes au sommet, et quand la grele cesse enfin de tomber, nous pique-niquons (toujours rien du sac de Jerome). Apres ces 5h d'ascension, il nous reste encore 4 h de descente. Chouette, nous allons dormir aux sources chaudes Altyn Arachan, on va enfin pouvoir se reposer. Un petit bain a 50c nous remet d'aplomb, une noodle soup (toujours pas du sac de Jerome) et a la tente pour dormir comme des pierres avec nos muscles endoloris.

3eme jour
4h de descente, trop facile apres ce que l'on vient de traverser. Le TREK derriere nous, nous sommes assez euphoriques malgre les courbatures, mais on ne parle pas pour autant d'en refaire un tout de suite...

De retour en ville, les provisions portees par Jerome sont intactes : 1kg de carottes, 1 kg de sarrasin, 1kg de sucre en poudre, quelques boites de conserve, 2 plaques de chocolat... Merci J et J pour avoir porte les courses de la semaine pour la famille du guide.

Vers les Monts Celestes

2008-06-05T12:34:00.000+02:00

Nous sommes donc bien arrives a Bishkek, ville sympa dont nous nous echappons rapidement, tout excites que nous sommes de nous immerger en pleine nature.

Nous nous rendons a la gare routiere ou nous attendons pendant 3h que la machrukta ait fait le plein de passagers. Nous sommes les premiers a caler nos sac au fond du minibus, ce dont nous sommes au depart fort contents (choix de la place dans le bus et espace pour les sacs dans le coffre). Mais, au fur et a mesure que le temps passe, les passagers, deja incrits, se lassent et partent. Nous avons deja paye et nos sacs sont sous clef. Il nous prend alors l'envie d'ameuter de nouveaux passagers, sesame pour notre depart, en criant "Kochkor, Kochkor".

Kochkor, point de depart pour les jailoos, verts paturages d'altitude sur la chaine des Tien Shan, Monts Celestes.

Nous organisons une premiere excursion de trois jours a cheval dans une vallee reculee pres du lac de Kol Ukok, a 3016m. Nous apprenons a parler aux chevaux en kirghize "tcheu" = "hue", et "drrrr" (roule, tout est dans le roule...) = "hooooooo". Jerome s'y met dare dare, et il est tellement fort que meme le cheval de Julie lui obeit.

Apres 3h de montee dans un paysage nouveau pour nous, ou les torrents devalent les pentes decharnees pendant que les marmottes courent se terrer au milieu des fleurs, nous parvenons a notre Y & B, yourte & breakfast. Le cadre est des plus bucolique et notre famille d'accueil adorable.
Au programme de l'apres midi, Jerome apprend a pecher a notre guide et au fils de la famille. La peche est fructueuse, ce qui nous vaut truites au diner, et truites au petit dejeuner, merci Jerome.

Nous partageons les activites de la famille, traite des juments, des vaches, et rassemblement des troupeaux de chevres, moutons et chevaux. Fatalement nous ne pouvons echapper a un bol de khymys, le fameux lait de jument fermente, qui se prononce comme "hoummous" mais n'en a pas le gout... Jerome se lance le premier pour decouvrir un gout nouveau et en fin de compte assez agreable de yaourt (pardon, yoghurt pour les suisses) un peu piquant. Julie s'y essaie a son tour et a sa grande surprise ne trouve pas ca si horrible. Dorenavant inities a la vie nomade kirghize, nous nous blotissons dans nos sacs de couchage sous une epaisse couche de couvertures en laine de mouton pour notre premiere nuit dans une yourte.
Le lendemain matin, le ciel est partiellement couvert, apres le petit dej (a la truite) et la tonte des moutons, nous partons a cheval pour le glacier. Nous avons ete bien inspires de prendre nos imper, car apres 2h30 d'ascension, le ciel nous tombe sur la tete. Nous sommes encercles de toutes parts par des orages, tonnerre et eclairs. La, nous esperons encore echapper a la pluie.

Nous passons le chemin sur le petit ravin qui longe le lac ou "it is a little bit dangerous", dixit notre guide. Parvenus de l'autre cote, il se met a pleuvoir des cordes. Nous sommes a decouvert en plein milieu de la prairie et Julie n'arrete pas de dire, "Jerome, on est les seules pointes a la ronde, je ne veux pas finir en chachlik" (brochette de viande bien grillee). Le guide apres un moment de reflexion, se dit qu'il serait quand-meme plus sage de faire demi tour. Chouette, le ravin deja dangereux sec se presente a nous detrempe. Jerome fait une petite crise de froid en plein milieu du chemin etroit et descend de son cheval pour prendre sa polaire. Julie flippe. Tout va bien qui finit bien, nous rentrons a la yourte detrempes, glaces jusqu'a l'os et sentant le cheval mouille.

L'orage passe, nous bullons comme des marmottes pendant que notre guide, devenu accro a la peche, tente de battre un nouveau record. Nous lui avons fait un petit laius sur la peche durable, il faut remettre les plus petits... Mais il ne met en pratique que lorsque nous observons.
Le soir arrive et nous partagons notre dernier repas avec la famille bien au chaud sous notre yourte.

Le lendemain, apres s'etre essaye a la fabrication de la creme, nous prenons le chemin du retour sous le soleil.

Nous organisons ensuite notre depart pour le lac de Song Kul, a 3016m. Nous passons 3 jours dans une autre famille de bergers dans un cadre totalement different. Grandes etendues de pres fleuris et verdoyants, avec en toile de fond les sommets enneiges au pied desquels le lac se confond avec le ciel.

Nous marchons autour du lac et le jour du depart, nous entreprenons l'ascension d'un petit sommet a 3500m d'ou le point de vue est a couper le souffle. En chemin, nous avons vu un gypaete barbu.

On s'est ainsi entraines pour la suite de notre programme qui nous conduit a Karakol.

Demain, depart pour un trek de 3 jours dans les Monts Celestes.

Transit

2008-06-02T07:35:00.000+02:00

3h45, depart de la guesthouse pour l'aeroport.

Notre billet Ouzbekistan airways, toujours, indique le depart du vol a 6h15. On prevoit de la marge pour passer la douane, puisqu'il nous faut a nouveau declarer nos biens au kopek pres.
Mais ne voila pas qu'arrives a l'aeroport le vol est indique a 5h15... et oui. Heureusement le check-in est toujours ouvert et il n'y a plus personne. On fonce a la douane et la, c'est l'angoisse, une longue queue, plutot un amas de personnes attendent. Au bout d'un petit moment (le vol decolle dans 30 minutes et au rythme ou ca va, on en a pour 2 heures), nous commencons a crier Bishkek, Bishkek, et la, on nous fait passer devant tout le monde.
Mais, ......, ce n'est pas fini, un deuxieme douanier convoque Jerome dans la piece 211 (Julie on ne la calcule jamais, petit privilege cette fois d'etre une femme).
La, Jerome a les chocottes, il est certain que le gars va essayer de lui taper des biftons. Le douanier, severe, lui demande combien d'argent il transporte, lui fait vider les poches, compte l'argent devant lui, lui demande si il n'a rien d'autre et le fouille. Voila, sans accrocs, Jerome sort de la salle 211 et se felicite de ne pas avoir triche sur la declaration.
Il reste encore la file controle passeport a passer. Julie est dirigee dans la file Ouzbeke, mais entendant paler francais dans la file des etrangers, elle feinte telle le sioux "bonjour, vous partez ou?... Urumqi, ah moi je suis dans le prochain vol pour BISHKEK, BISHKEK, qui decolle dans 15 min... Oh merci beaucoup de me laisser passer devant vous, et bon voyage!"
Jerome de son cote continue de crier Bishkek Bishkek, et hop une femme avec un joli passeport diplomatique le fait passer devant tout le monde, la classe.
Du coup on a meme un peu d'avance a la porte d'embarquement ou on arrive a 10 min du decollage, mais la porte n'est meme pas ouverte et on attend encore une bonne 1/2h en regardant les passagers embarquer pour Urumqi. Apres toutes ces emotions, nous finissons par decoller.

Des steppes arides a la vallee fertile

2008-05-27T12:33:00.000+02:00

Nous avons quitte Boukhara avec le train "rapide" et confortable pour Samarcande. Nous nous attendions au TGV d'Ouzbekistan railways, mais a part les sieges d'avion, les memes que dans Ouzbekistan airways, ca n'avait pas trop l'air d'un TGV. Ce fut toutefois un voyage fort agreable, dixit Jerome qui a dormi d'un bout a l'autre du trajet.

Samarcande s'offre a nous sous un soleil de plomb. Nous degustons des confitures du jardin en attendant que notre petite chambre soit prete et nous partons arpenter les avenues de la ville mythique sur la route de la soie. Le Registan s'impose de lui meme dans la fresque locale et les mosquees sont plus impressionnantes les unes que les autres, sauf celle que nous avons visitee pour la modique somme d'au-moins deux repas...

A Samarcande, nous avons fais la connaissance d’Annie et Daniel avec qui nous allons partager quelques jours. Nous profitons bien de nos journees avant de prendre un train, et oui, de nouveau le train rapide, avec nos amis pour Tashkent.

Comme beaucoup de voyageurs, nous allons de nouveau a Gulnara guesthouse d’ou nous repartons pour une escapade dans la vallee fertile du Fergana. Nous descendons jusqu'a la gare avec le metro et et affretons un chauffeur de taxi, Solijon. Nous quittons la capitale pour nous enfoncer dans la vallee avant d'atteindre le col sous haute surveillance millitaire. La route est tres differente du desert que nous avons traverse de Khiva a Boukhara. La vallee est verte et luxuriante. Sur le chemin, nous visitons a Kokand le palais du Khan. Il ne reste qu'une infime partie de la demeure qui se dressait sur plusieurs hectares.

Arrives a Fergana, nous nous installons dans notre B&B avant de partir arpenter la rue pietonne et le Bazar. C'est un peu plus tard lorsque nous prenons un Coca, un remede pour certains..., que nous entendons des clameurs au loin.

Et oui, c'etait bien un match de foot. Nous demandons a un policier si nous pouvons y assiter, il nous accompagne jusqu'a l'entree et donne l'ordre de nous laisser passer. Il nous indique le gradin, celui des policiers, ou nous devons nous installer. C'est l'equipe de Fergana qui joue contre Kyzylkoum. Jerome se fait vite un copain dans le public car nous voila devenus le centre d'attention du stade. Nous etions les seuls etrangers, euh, au fait non, Julie et Annie etaient les seules femmes. Le pote Ouzbek de Jerome lui a donne toutes les informations sur le championnat, les joueurs, l'entraineur Russe, etc. Fergana l'emporte 3 - 1 et c'est la fete dans tout le stade. Fergana remonte de la 7eme a la 4eme place dans le championnat. Nous ratons peut-etre l'Euro, mais pour le premier match de Julie en live, c'etait top.

Le lendemain matin, nous avons pris la route du retour mais avec un beau planning. La fabrique de soie de Margilan et les ceramiques de Richtan. Nous avons ete impressionnes par les techniques traditionnelles ancestrales toujours employees pour fabriquer des tissus a partir d'un minuscule cocon. Julie n'a pas resiste a la derniere partie de la visite : la boutique.

Solijan nous accompagne ensuite dans une famille qui fait de la ceramique depuis plusieurs generations. Jerome s'y est meme essaye avec, il faut le dire, une assez bonne dexterite. Julie a bien rigole et le maitre potier aussi.

Nous avalons les quelques centaines de kilometres qui nous separent de Tashkent a une vive allure. Ce qui nous vaut deux controles radar.

Nous pouvons temoigner de l'admirable technique de Daniel, ancien Policier, ... I am a French Policeman, une bonne tape sur l'epaule et hop on repart, a la meme vitesse. Bon la deuxieme fois, le policier lui a gentiment fait comprendre de retourner dans la voiture. Il voulait son b...chich. Si un jour on est dans la panade, on essayera la technique dite de Daniel.

Nous passons notre derniere journee a buller a Tashkent. Cette nuit, depart pour Bishkek.

Le peuple qui porte un mouton sur la tete

2008-05-19T07:30:00.000+02:00

Il ne faut jamais avoir de prejuges, le vol avec Uzbekistan airways s'est fort bien passe, nous avons meme eu des cacahuetes, a la plus grande joie de Jerome.

Arrivee a Tashkent, nous etions un peu tendus car nous avions du remplir une declaration de douane faisant etat de tous nos biens, au centime pres. Appareil photo, cash, bijoux... Fierement armes de nos beaux visas, l'entree s'est passee sans encombres, on verra a la sortie ;-)

Devant l'aeroport, nous voila dans le vif du sujet, une horde de taxi drivers, criant plus fort les uns que les autres s'est jettee sur nous. Nous voulions prendre un bus mais bon, il se faisait tard car notre avion avait ete retarde de 2 heures pour controle technique de l'avion (sans commentaire), donc nous avons du nous resoudre a monter dans un taxi, bien sur, apres avoir couru partout dans l'aeroport pour changer 50$, qui par magie representent une liasse enorme.

Apres avoir negocie la course, une premiere fois en $ et ensuite en sums ouzbeks, nous voila montes dans la super daewoo Nexia du cousin germain de Schumacher. Jerome lance un petit "good driver" ironique et il ne sent plus le poids de son pied sur l'accelerateur... 120km/h, 130km/h, noooon, 140km/h, et ouf un feu rouge qui nous vaut presque un freinage d'urgence.

Nous sommes tout de meme arrives sains et saufs a la Gulnara Guesthouse, une sympathique et accueillante addresse au coeur de la "vieille ville".

Nous sommes restes deux jours a Tashkent pour visiter le marche, le musee, le metro, la gare et un bureau de change. La raison de notre "long sejour", nous voulions prendre le train de nuit pour Ourgentch/Khiva qui ne partait que le vendredi.

18h10, installes confortablement dans notre wagon, classe economique, nous nous preparons a 19h00 d'une jolie ballade. 18h30, ce n'est plus un wagon mais un sauna. Bien sur, nous avons la cabine sortie de secours qui condamne la fenetre. Alors, on se prepare pour un sauna de 19h. Nous avons herites des deux couchettes du dessus, 50cm de large, sans barriere. Et c'est bien connu la chaleur monte.

Arrives a Ourgentch, un peu deshydrates, nous montons dans un minus taxi avec un Francais. 3 personnes dans une voiture de la taille d'une fiat 500 avec 3 gros sacs a dos, et le chauffeur cherche encore un 4eme passager.

Khiva est une ville fortifiee classee au patrimoine mondial de l'Unesco. Nous nous sommes regales des Madrasas, Mosquees et Minarets en pise recouverts de ceramiques turquoises.

Nous avons attendu notre taxi, pendant plus de 4 heures. Le Driver enfin arrive, nous partons pour la traversee du desert de Kyzylkoum avec une Daewoo nexia (bien entendu), qui roule au GPL. Comme d'accoutumee, il faut faire le plein. Ouais, mais le GPL, ils roulent tous a ca et il n'y a qu'une station dans toute la ville. Alors, apres avoir analyse la technique de remplissage des 14 voitures nous precedant, apres une heure d'attente, nous pouvons enfin prendre la "route".
Sept heures, deux Chachliks, 3 litres d'eau, 32 nids de poule et un beau desert plus tard, nous arrivons a Boukhara, la grande ville sainte du pays. Au grand bonheur de Julie, nous trouvons une demeure du 19 siecle transformee en petit hotel.

Nous passons la journee suivante a arpenter Boukhara, visiter Madrasas, Mosquees et Minarets, en brique cette fois, mais toujours recouverts de faiences, ceramiques a dominance turquoise.

Au coeur du Pouvoir - Moscou et le Kremlin !!!

2008-05-13T16:57:00.000+02:00

Ca y est, le voyage a vraiment commence lorsque nous sommes montes a bord de notre palace roulant l'express no 1, le plus confortable des transsiberiens pour le trajet St-Petersbourg - Moscou. Nous serions volontiers reste plusieurs jours, on se fait vite au luxe, meme de la deuxieme classe. A la descente du train, qui selon notre chauffeur (et oui, on se fait vraiment vite au luxe) avait aussi ete emprunte par le patron d'une compagnie petroliere Russe, certainement en premiere classe, on nous a conduit chez nos hotes. Deux charmantes personnes prenomees, vous le pensez bien, Vladimir et Natalia. Nous occupons une belle chambre, surement la leur. C'est pour ca que le chat veut toujours rentrer.

Nous avons visite la ville, plutot, le quartier autour du Kremlin et le Kremlin, centre du pouvoir qui est palpable dans l'air. Impressionant.

Demain depart a 7h30 pour prendre un avion d'Ouzbekistan airways (non, nous n'avons pas peur) a 12h00. Et oui, c'est pas Geneve ici, il faut 1\2 journee pour aller a l'aeroport.

C'est la fete a Saint Pete

2008-05-10T08:48:00.000+02:00

Le Sibelius, joli nom pour un train, nous a emmene de Helsinki a St Petersbourg sans encombre, pas meme a la douane.

Nous sommes ainsi arrives en Russie par la gare, puis le metro, arrimes de nos enooooormes sacs sur le dos. Le plan du metro en cyrillique nous a plonge direct dans le bain... Avec nos vieux restes de serbo-croco, on s'en est bien tire (enfin, on a quand meme du demander notre chemin...)

Arrives a notre auberge de jeunesse, et oui encore, toujours jeunes, apres 3 tours de pates de maison, on retrouve notre petit dortoir a 10 personnes. Nous sommes toujours jeunes.

La ville est superbe, rien a envier a Paris (le prochain qui dit que Paris est le centre du monde et la plus belle ville de l'univers, on l'envoie dare dare a st pete).

On marche beaucoup, resultat: Jerome traine la patte et Julie a faim. 2 bonnes raisons de s'arreter souvent pour un petit cafe.

Alors que l'on voulait enregister nos visas comme 2 bons touristes avises, nous avons appris qu'il n'etait pas necessaire de le faire pour moins de 3 jours ouvrables. Ah bon? Mais quand est le jour ferie alors? le 9 mai? vous celebrez le passage de pouvoir?? ah non, armistice 45... oups...

On a donc aussi celebre la fin de la guerre, mais on n'a pas bu autant que les autochtones.

Demain soir, depart pour Moscou, dans le fameux transsiberien.

Bienvenue chez les Lapons

2008-05-06T13:42:00.000+02:00

Apres un voyage tres agreable, nous voila enfin en route. Julie trouve son sac trop lourd mais trop petit... Bref... Jerome boite toujours comme le capitaine Fracasse mais l'etat s'ameliore. Pour une fois il marche assez lentement pour que Julie puisse le suivre!

A Helsinki, on est contents d'avoir pris nos bonnets. Il fait un froid de canard et un vent a arracher la queue aux anes, dixit une marseillaise. Coco nous avait prevenus, mais a regarder les finlandais en short par la fenetre de notre petite auberge de "jeunesse" (ouais, on a 30, voire meme 31 ans, alors...), on n'y croyait pas trop.

Demain c'est tchou tchou tchou pour la pokker et Saint-Petersbourg. En voiture! Euh, en train quoi.

J-15

2008-04-14T10:17:00.000+02:00

Cartes virtuelles